原棉性能与成纱质量的关系

1、棉纤维的长度：棉纤维的长度越长，则：成纱强力越高；成纱条干越均匀；纺纱断头越少；可纺细特纱。手扯长度：23 mm -33mm。

2、棉纤维的细度：棉纤维的细度越细则：成纱强力越高；成纱条干越均匀；纺纱断头越少；可纺细特纱。细度为：1.5分特-2分特。

3、短绒率：纤维长度小于16 mm的纤维所占的百分率，称为短绒率。棉纤维的短绒率越高，则：成纱强力越低；成纱条干越差点；纺纱断头越多。

4、成熟度：是指棉纤维细胞壁的增厚程度；它影响棉纤维的光泽、强度、弹性、天然转曲等。

5、棉纤维强度：棉纤维强度越大，则：纺纱过程中纤维的损伤越少；成纱强力越高；纺纱断头越少。

6、棉纤维的天然转曲：棉纤维的天然转曲越多，则：纤维间的抱合力越大，成纱强力越高。

7、原棉的含杂：影响成纱的结杂。

配棉的目的

（一）配棉的概念

根据成纱质量的要求和原棉的性能特点，将各种不同成分的原棉搭配使用，称为配棉。

（二）配棉的目的

l  使用单一原棉纺纱带来的问题

（1）由于单一原棉纺纱使用时间有限，要频繁地更换原料，造成生产波动、成纱质量波动。

（2）原棉的性能不能充分发挥（如：这种原棉的长度长；那种原棉的细度细，等）。

（3）低级棉、回花及再用棉无法使用，纺纱成本高。

l  配棉的目的

1、合理使用原棉，多种搭配，取长补短 

使用混合棉纺纱，充分发挥各种原棉的特性，相互取长补短，又满足不同品种，不同用途纱线的质量要求。

2、 保持生产和成纱质量的相对稳定

各种原棉的性质指标和纺纱性能不同，如采用单唛原棉纺纱，当一批原棉在几天用完调换另一批原棉时，大幅度地调换原料，势必造成生产和成纱质量的波动。通过结合成纱要求和原料性能实行分类排队，搭配使用原料，从而保持生产过程和成纱质量的相对稳定。

3、 节约用棉，降低原棉成本

质量好的原棉并非所有指标和纺纱性能都好，反之，质量差的原棉也非都差。如在纤维较短的混合棉中，适当混用一定比例长度较长的低级棉，在纤维线密度较粗时，混用部分成熟度较低，线密度较细的低级棉，不仅成本降低，节约用棉，还使成纱质量有所提高。

化纤原料性质的选配

化纤品种和混纺比例确定以后，还应考虑纤维的长度、线密度、强度、伸长度等性质指标，才能确定产品的实际性能。

（一）长度和线密度 化学纤维的长度和线密度相互配合构成棉型、中长型、毛型等不同规格。棉型纤维的长度有32mm、35mm、38mm，线密度1.1~1.7dtex，常用于生产细特纱和质地较紧密的薄型织物；中长型纤维的长度为51~76mm，线密度 2.2~3.3 dtex，常用于生产中特纱和质地较厚的毛型风格织物。棉纺设备主要使用棉型或中长型化纤原料。化学短纤维的长度Lmm 和线密度dtex的比值一般为23左右。当L/Tt〉23时，织物强度高，手感柔软，可纺更细的纱，生产细薄织物，过大时，纺纱过程易产生绕罗拉，绕皮辊、绕皮圈现象，成纱棉结增多。当L/Tt〈23时，织物挺括并具有毛型风格，可生产外衣织物，过小时，成纱发毛，可纺性差。

（二）强度和伸长率 化纤的强伸度对成纱强力有一定影响，当混纺纱受拉伸时，断裂伸长率低的纤维先断裂，使成纱强力降低，所以，应选断裂伸长率相近的纤维进行混纺，对提高成纱强力有好处。同时，两种纤维的混比选择也应尽量避开临界混纺比。

（三）与成纱结构有关的纤维性质 两种纤维混纺时，纤维细长，卷曲小，初始模量小的纤维容易分布在纱条的内层，纤维粗短卷曲大，初始模量大的纤维易分布在纱条的外层。外层纤维影响织物的表面性能，因此，要适当选配纤维性质，使某些纤维处于纱条外层，另一种纤维处于纱条内层，充分利用纤维性质。

（四）热收缩性 多唛混用时，应使不同型号纤维的热收缩性相接近，避免成纱在蒸纱定捻时，或印染加工受热后，产生不同的收缩率，造成印染品出现布幅宽窄不一，形成条状皱痕。

（五）色差 通过目测在纺同一品种的熟条，粗纱和管纱上的细纱发现明显的色泽差异，以及在络纱筒子上发生不同色泽的层次的现象称色纱，原纱的色差，会使印染加工染色不匀，产生色差疵布。在化纤配料时，对染色性能差异大的原料，应找出合适的混纺比，减少原料的白度差异，接批时要做到勤调少调和交叉抵补。一般选1~2种可纺性较好的纤维为主体成分，在原料供应充分的情况下，最好采用同一牌号化纤多包混配。

化纤原料的选配

一、选配的目的

（一）提高产品的质量和服用性能 充分利用化学纤维的各种特性，取长补短，提高使用价值。

（二）增加花色品种 通过不同纤维纯纺或混纺，制成各种风格、用途的产品，满足社会的各种需要。

（三）改善可纺性能 在合成纤维中混用吸湿性能较高的棉或粘胶，可改善可纺性能。

（四）降低产品成本 在保证服用要求的情况下，混用部分价格低廉的纤维，可降低生产成本。

二、化纤品种的选择和混比确定

化纤品种的选用，考虑以下因素：产品的用途，如衣着用或工业用，内衣用或外衣用；产品的性能要求，如织物的强力、挺括性等；织物的生产成本。

（一）化纤纯纺  化纤纯纺有单唛和多唛之分，单唛纯纺不易产生色差，多唛混纺时必须进行染色试验，按色泽深浅程度排队，供选配时参考。主要品种有纯涤纱、纯腈纱、纯粘纱等。

（二）化纤混纺  主要品种有涤粘纱、涤腈纱等。

（三）棉与化纤混纺  主要品种有涤棉纱、腈棉纱、维棉纱、粘棉纱等。棉起到提高产品吸湿性，可纺性和服用性能的作用。

（四）混纺比的确定  织物混纺比确定，考虑以下因素：织物的性能，如强力、风格等；织物的成本及产品价格。混纺纱的常用混比有50/50、55/45、60/40、65/35、也有部分产品采用20/80、30/70等混纺比或倒比例。比例多的纤维，其纤维性质对纱线的性质影响较大，成纱更具有此纤维的性能。比例的确定主要考虑成本、强力、织物要求及纺纱性能等因素。

纺纱原理与设备

 纺纱：用物理或机械的方法将纺织纤维纺成纱线的过程。

纺纱原理：纺纱原料的选配、开松除杂、混和、梳理、精梳、并合、牵伸、加捻、卷绕等。成纱方法：传统纺纱方法、新型纺纱方法。

初加工：在纺纱加工前对纤维原料进行初步加工，使其符合纺纱加工的要求。 

原料选配与混合：合理使用原料，稳定成纱质量； 开清：大团到小块、小束，同时除杂的过程； 梳理：横向联系基本消除成单纤维状但有弯钩，除杂混合；精梳：进一步梳理去除短纤维和细小杂质；牵伸：抽长拉细条子，纤维伸直、去弯钩； 并和：多根条子混合，改善均匀度；加捻：回转，使纤维间的纵向联系固定下来，给予一定物理机械性能；卷绕：半制品在各工序过渡的形式，保证纺纱连续性。

纺纱方法：传统纺纱方法、新型纺纱方法。

    纺纱设备：各工序所需的机械设备

棉纺系统与工艺流程

 棉和化纤都可在棉纺设备上加工。纤维原料纺成纱的过程，称为纺纱工艺流程。

 棉及棉型化纤的纺纱系统，可分为以下几种：

1、普梳系统（棉）→普梳纱 注：毛，粗梳工艺生产出粗梳毛纱

 配棉→开清棉→梳棉→头并→二并→粗纱→细纱→后加工

2、精梳系统（棉）→精梳纱

 配棉→开清棉→梳棉→精梳准备→精梳→头并→二并→粗纱→细纱→后加工

3、棉与化纤混纺系统（涤棉混纺）→混纺纱

棉：配棉→ 开清棉 → 梳棉 → 精梳准备 →  精梳→ 头并 → 二并 → 三并 → 粗纱 → 细纱 → 后加工

↑

涤：原料选配  →  开清棉 梳棉 →  并条

  一、开清棉工序的任务

将原棉或各种短纤维加工成纱需经过一系列纺纱过程，开清棉工序是纺纱工艺过程的第一道工序。本工序的开清联合机完成下列任务：

1、开松 将棉包中压紧的块状纤维开松成小棉块或小棉束。

2、除杂 去除原棉中50%～60%的杂质。

3、混和 将各种原料按配棉比例充分混和。

4、成卷  制成一定重量、一定长度且均匀的棉卷，供下道工序使用。当采用清梳联时，则输出棉流到梳棉工序各台梳棉机的储棉箱中。

二、梳棉工序的的任务

在棉纺系统种纱线的生产有两种工艺流程：普梳系统和精梳系统。对于质量要求较高的纺织品，如高档汗衫、细特府绸、特种工业用的轮胎帘子线、高速缝纫机线，它们的纱或线都是经过精梳工序纺成的。经精梳加工后的精梳纱，与同特数梳棉纱相比，强力高10%～15%，棉结杂质少50%～60%，条干均匀度有显著的提高。使精梳纱具有光泽好、条干匀、结杂少、强力高等优良的机械物理性能和外观特性。

1、 梳理：将小棉束、小棉块梳理成单纤维状态；

2、 除杂：除去小棉块内的细小杂质及带纤籽屑；

3、 均匀混和：将不同成分原棉进行纤维间的混和，并使输出品均匀；

4、 成条：制成符合一定规格和重量要求的棉条，圈放在棉条筒内

三、精梳工序的任务 

1、排除短纤维，以提高纤维的平均长度及整齐度。生条中的短绒含量约占12%~14%,精梳工序的落棉率为13%~16%，约可排除生条短绒40%~50%，从而提高纤维的长度整齐度，改善成纱条干，减少纱线毛羽，提高成纱质量。

2、排除条子中的杂质和棉结提高成纱的外观质量。精梳工序可排除生条中的杂质约为50%－60%，棉结约为10%－20%。

3、使条子中纤维伸直、平行和分离。梳棉生条中的纤维伸直度仅为50%左右，精梳工序可把纤维伸直度提高到85%－95%。有利于提高纱线的条干、强力和光泽。

4、 并合均匀、混和与成条。例如，梳棉生条中的重量不匀率为2%-4%左右（生条5米的重量不匀率），而精梳制成的棉条重量不匀率约为0.5%-2%。

 精梳工序是由精梳准备机械和精梳机组成，精梳准备机械是提供质量好的精梳小卷供精梳机加工。

三、并条工序的任务

1、并合  将６～８根棉条并合喂入并条机，以改善条子长片段不匀率。生条的重量不匀率约为４.0％左右，经过并合后熟条的重量不匀率可降到１％以下。

2、牵伸　为了不使并合后制成的棉条变粗，须经牵伸使之变细。牵伸可使弯钩呈卷曲状态的纤维平行伸直，并使小棉束分离为单纤维，改善棉条的结构。

3、混合　通过各道并条机的并合与牵伸，可使各种不同性能的纤维得到充分混合。

4、定量控制  通过对条子定量的微调，将熟条的重量偏差率控制在一定范围以内，保证细纱的重量偏差率符合要求，并降低细纱的重量不匀率。

5、成条　将并条机制成的棉条有规则的圈放在棉条筒内.

四、粗纱工序的任务

1、牵伸：将棉条抽长拉细成为粗纱。

2、加捻：给粗纱加上一定的捻度，提高粗纱强力。以避免卷绕和退绕时的意外伸长，并为细纱牵伸做准备。

3、卷绕：将加捻后的粗纱卷绕在筒管上。制成一定形状和大小的卷装，以便储存、搬运和适应细纱机上的喂入。

粗纱机的工艺过程 

1、喂入机构：条筒、导条辊、喇叭口。

2、牵伸装置：牵伸罗拉、牵伸较辊、加压装置等级成。

3、加捻卷绕机构：锭子、锭翼、筒管，上下龙筋。

五、细纱工序的任务

１、牵伸：将粗纱牵伸到所要求的特数。

２、加捻：使纱条具有一定的强力、弹性和光泽。

卷绕：将细纱卷绕成管纱，以便于运输和后加工。

机织物的基础知识

1.1.1机织物的概念

由相互垂直排列的两个系统的纱线（即经纱和纬纱），按一定的规律相互“浮沉交错”（交织）而成的制品，称为机织物，又可叫做梭织物。而经纱和纬纱相互交错或彼此沉浮的规律称为织物组织。

机织物中，沿长度方向的一个系统的纱线称为“经线”，与其垂直，沿宽度方向的一个系统的纱线称为“纬线”。经线和纬线有多种构成方式，可能是单纱、股线或者长丝等等，在经纬纱排列上，也可能是单经单纬、双经双纬，或者多经多纬，但是都统称为经纱和纬纱。

机织物应用非常广泛，可用于衣着、装饰、卫生、工业、国防等各个领域，而且其中一些领域还必须采用机织物。随着现代科学技术的进步，机织物在品种上将不断地创新，在用途上不断地扩大，在生产上不断采用新工艺、新技术，未来的应用将更加广泛。

1.1.2织物的量度 

织物具有长、宽、厚、重量等几个量度指标。 

织物的长度：以米（或码）为单位。生产中按规定长度分匹，俗称匹长。匹长主要根据织物的用途、织物的重量、织物的厚度、机械的卷装量等因素而定。在没有约定时，匹长越长越好。匹长： 一匹织物两端最外边完整的纬纱之间的距离称为匹长。一般：棉织物 27-40米；毛织物 60-70米（大匹）；30-40米（小匹）

织物的幅宽：织物最外边的两根经纱间的距离。以厘米（或英寸）为单位。幅宽主要根据织物的用途以及设备的情况而定。织物的发展方向越来越宽。 

织物的厚度：以毫米为单位。织物的厚度指在一定压力下织物的绝对厚度，该指标在实际生产中运用较少。常以织物的重量来间接表示。

　　　　影响织物厚度的主要因素为：

　　    纱线线密度；织物组织；

纱线在织物中的屈曲程度；生产加工时的张力 

织物的重量：以每平方米无浆干燥重量的克数为单位。（ g/m2 ） 

织物的厚度与织物纱线的线密度、织物的经纬密度、织物的组织结构等有着密切的关系；在其他条件相同的情况下，织物的耐磨性和保暖性随着厚度的增加而提高。

机织物规格表示法： 

　　如：13×13，表示经纬纱都是13tex的单纱；

　　28×2×28×2，表示经纬纱都是二根28tex单纱并捻成的双股线

　　    14×2×28，表示经纱为二根14tex单纱并捻成双股线，纬纱为28tex 单纱。 

1.1.3织物相关的专业名词 

织物的结构是指经纬纱线在织物中的几何形态。它包括：经纬纱线的原料组成、经纬纱线的线密度、经纬纱线的密度配置、经纬纱线的交织情况（即织物组织）等。 

在织物内，平行于布边的纵向纱线称为经向纱线。 

垂直于布边的横向纱线称为纬向纱线。 

纱：由短纤维纺制而成，称为纱。如：棉纱、毛纱、化纤纱等。 

线：由单纱合股而成，称为线。 

丝：纤维特长，如化纤长丝、玻璃丝、蚕丝等。有单丝、复丝。

密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）。经密 PT：经纱根数/10厘米，纬密 PW：纬纱根数/10厘米。

幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂，＂即幅宽为60英寸。

克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等。

色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。 

捻度——纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10 cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。捻度=捻系数/（根号下590.5/英制支数）

捻向——捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。

机织物分类

       机织物的分类方法很多。以不同的分类方式不同可以划分出多种织物类别。

（A）按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。

纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。

混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。

交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。

（B）按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度——棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物。

毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度——毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。

中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。

长丝型织物——用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。

（C）按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。

织物组织概念将在后面的内容中详细的讲解，这里不作过多的说明。

（D）按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。

织物组织

2.1.1织物组织定义

纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。

织物组织：在织物中经、纬相互浮沉交织的规律，称为织物组织。 

经面组织：织物组织中，经组织点多于纬组织点的，称为经面组织。 

纬面组织：织物组织中，纬组织点多于经组织点的，称为纬面组织。 

同面组织：织物组织中，经组织点等于纬组织点的，称为同面组织。 

组织点（浮点）：把经纬纱线相交处，称为组织点。 

经组织点（经浮点）：经纱浮在纬纱上，称为经组织点。 

纬组织点（纬浮点）：纬纱浮在经纱上，称为纬组织点。 

组织循环（完全组织）：经组织点和纬组织点的浮沉交织规律达到循环时，称为一个组织循环。用 R 表示。 

经循环数：构成一个组织循环的经纱数，称为经循环数。用 Rj 表示。 

纬循环数：构成一个组织循环的纬纱数，称为纬循环数。用 Rw 表示。 

飞数：同一系统相邻两根纱线上相应经组织点（或纬组织点）间相距的组织点数，称为飞数。用 S 表示。 即相应的经（纬）组织点在纬纱（经纱）上的序数差。 

经向飞数：沿经纱方向数的飞数，称为经向飞数。用 Sj 表示。（沿经纱方向数的相邻两根经纱上相应两个组织点间相距的组织点数，称为经向飞数）。从前一根经纱向后一根经纱数。 

纬向飞数：沿纬纱方向数的飞数，称为纬向飞数。用 Sw 表示。（沿纬纱方向数的相邻两根纬纱上相应两个组织点间相距的组织点数，称为纬向飞数）。从前一根纬纱向后一根纬纱数。 

飞数是一个向量。经向飞数向上为正（＋），向下为负（－）；纬向飞数向右为正（＋），向左为负（－）。 

意匠纸：印有大,小格子的纸称为意匠纸。意匠纸的规格是以小格子的横向长度与纵向长度的比值来表示。常用意匠纸的规格有八之八、八之九……八之十六等，绘制纹织物时要用各种规格的意匠纸。绘制其他织物时一般用八×八的意匠纸（即方格纸）。 

 织物组织的分类

原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 

小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 

复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、 双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 

大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 

缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。

基本组织

最简单的组织是三原组织，又称基本组织。以三原组织为基础加以变化，或者联合使用几种组织，可以得到各种各样的织物组织。如有的组织能形成小花纹外观，有的组织可使织物增厚等。

原组织的定义： 

① 组织循环经纱数等于组织循环纬纱数，Rj = Rw = R② 在组织循环内，每根经纱（或纬纱）上只有一个经组织点（或纬组织点），其余的都是纬组织点（或经组织点）。③ 原组织的飞数S是一个常数。

这也同时决定了原组织的组织循环经纱数，必然等于组织循环纬纱数。即Rj=Rw=R。基础组织有三种,即: 平纹组织,斜纹组织,缎纹组织, 在原组织中平纹组织交织次数最多，织物手感最硬，缎纹组织交织次数最少，织物手感最软。 

2.2.1 平纹组织 

每根纬纱在一根经纱上按一上一下规律来回交替,每根经纱也同样地在一根纬纱上按一上一下规律来回交替。 

平纹组织是最简单的织物组织，由经线和纬线一隔一地浮沉交织而成，它的经纬循环均为二。在织造过程中，将排列好的经线按照奇、偶数分成两部分，当经线以一定规律作上下运动时，奇数部分的经线形成梭口上层，而偶数部分的经线则形成梭口下层，第一个梭口形成，投入第一根纬，打纬；然后，奇数部分的经线下沉变成梭口下层，而偶数部分的经线上浮变成梭口上层，第二个梭口形成，再投入第二根纬，打纬。如此周而复始，就形成了平纹织物。 

平纹组织在一个组织循环内有两根经纱和两根纬纱进行交织，有两个经组织点和两个纬组织点。由于经组织点= 纬组织点，所以平纹组织为同面组织。 

平纹组织可用分式1/1来表示，分子表示组织循环内一根纱线上的经组织点数，分母表示组织循环内一根纱线上的纬组织点数。分子与分母之和等于组织循环数R。

由于平纹组织的交织点很多，经纬线的抱和最为紧密，因此，平纹织物的质地最为坚牢、外观最为平挺。这种组织应用极为广泛，最普及常见的有电力纺、双绉、乔其纱等。该类组织在花织物中用作地组织的也很多。

平纹组织有单起平纹和双起平纹两种。

单起平纹：当平纹组织的起始点为经组织点时，称单起平纹。

双起平纹：当平纹组织的起始点为纬组织点时，称双起平纹。

当平纹组织与其他组织配合（尤其是纹织物钩边）时，要注意考虑起始点。平纹组织的经纬纱在织物中交织最频繁，屈曲最多，所以平纹织物结构紧密、质地坚牢、手感较硬。

2.2.2 斜纹组织

经组织点（或纬组织点）连续成斜线的组织称为斜纹组织。

一个完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织,每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点.在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路。 

斜纹组织可用分式来表示，分子表示组织循环内一根纱线上的经组织点数，分母表示组织循环内一根纱线上的纬组织点数。分子与分母之和等于组织循环纱线数，用R表示。

在表示斜纹的分式旁边加上一个箭头，用以表示斜纹的方向。如：2/1↗表示二上一下右斜纹，1/3↖表示一上三下左斜纹。

在原组织斜纹中，分子或分母必有一个等于1。原组织斜纹都是单面斜纹，当分子大于分母时，称为经面斜纹；当分子小于分母时，称为纬面斜纹。

斜纹织物其正面是右斜纹的，反面必是左斜纹；正面是经面斜纹的，反面必是纬面斜纹。制织斜纹组织时可正织也可反织，如：反织时3/1↖要按1/3↗来上机。

斜纹组织的组织点是连续的、成斜向纹路的。一个完全组织中有三根经纬线，可以用分数的形式表示。如1/2↗右斜纹，可读成一上二下右斜纹或三枚右斜纹。其中，分子代表一根经线或纬线在一个完全组织内经组织点的数目，分母则表示一根经线或纬线在一个完全组织内纬组织点的数目。分子与分母之和表示一个完全组织的经纬线个数，简称枚数。↗表示纹路右斜向，↖则表示纹路左斜向。斜纹组织的经纬交织比平纹少，故不及平纹织物坚牢，但斜纹织物的手感柔软且光滑。 

斜纹织物与平纹织物相比，在组织循环内交织点较少，有浮长线，织物的可密性大（也就是斜纹织物较平纹织物而言，经、纬纱密度可大些），织物柔软，光泽较好。

在斜纹织物上，欲得到清晰的斜纹线，必须正确选择经纬纱的捻向。经面斜纹呈经纱效应，主要选择经纱的捻向。经面右斜纹，经纱要采用S捻；经面左斜纹，经纱要采用Z捻；总之，纱线的捻向要与斜纹方向垂直。

经面斜纹主要看经纱的捻向，Z捻经纱的反光带为左斜，左斜纹织物与经纱的反光带斜向一致，相邻经纱的反光带间紧密连成一体，故斜纹清晰；右斜纹织物与经纱的反光带斜向相反，相邻经纱的反光带间被无反光区隔开，所以斜纹模糊。要想使斜纹清晰，织纹的斜向要与反光带斜向一致，与纱线的捻向相反。实际应用中经面斜纹较多，要求经密大一些，经纱质量好一些。

2.2.3缎纹组织 

单独的、互不连续的经组织点（或纬组织点）在组织循环中有规律的均匀分布，这样的组织称为缎纹组织。

缎纹组织的单独组织点被其两旁的另一系统纱线的浮长线所遮盖，织物表面都呈现经浮长线（或纬浮长线），因此织物表面富有光泽，手感柔软润滑。

缎纹组织的参数为：① R ≧5（6除外）；② 1 < S < R-1，且为一个常数③ R与S必须互为质数。

在缎纹组织中，浮长线较长时，单独的组织点才能被其两旁的另一系统纱线的浮长线所遮盖，为此必须R ≧5（6除外）。

当S = 1或S = R-1时，绘出的组织为斜纹组织，因此飞数必须为1 < S < R-1。当R与S之间有公约数时，会发生在一个组织循环内一些纱线上有几个交织点，而另一些纱线上没有交织点，不能形成织物。因此R与S必须互为质数。

缎纹组织也可用分式来表示，分子表示组织循环纱线数R，分母表示飞数S。

缎纹组织有经面缎纹和纬面缎纹。织物正面呈现经浮长线的称为经面缎纹，经面缎纹的飞数用经向飞数Sj 来表示；织物正面呈现纬浮长线的称为纬面缎纹，纬面缎纹的飞数用纬向飞数Sw来表示。缎纹组织正反面的经纬互为效应，如8/5的经面缎纹，其反面为8/3的纬面缎纹。（5/3的经面缎纹，其反面为5/3的纬面缎纹。）。

经面缎纹的经密大于纬密，缎纹效应好，经密/纬密 = 3:2

纬面缎纹的经密小于纬密，缎纹效应好，经密/纬密 = 3:5

缎纹组织是三原组织中较为复杂的一种。其组织点间距较远，且互不连续，并按照一定的顺序排列。一个完全组织中最少有五根经纬线数，它也可以用分数表示。如5/3纬面缎纹，可读作五枚三飞纬面缎纹，与斜纹组织不同的是，缎纹组织的分子代表一个完全组织的经纬数，分母则代表飞数。飞数是指相邻两根线或相邻两个组织点之间相隔的线的根数，缎纹的飞数不少于二。一般来讲，经面段纹用经向飞数来表示，纬面缎纹则用纬向飞数来表示。缎纹织物以五枚和八枚缎最为常见。

缎纹织物的浮长线较长，坚牢度也最差，但质地柔软，绸面光滑，光泽也好，最为富贵华丽，故在织物中应用很广。如织锦缎、花软缎等花组织中的地组织采用的都是缎纹组织。

缎纹织物：直贡要求显斜纹（纱直贡Z捻经纱采用5/3经面缎，线直贡S捻经纱采用5/2经面缎）；横贡和丝织缎纹要求有光泽，不显斜纹。（横贡Z捻纬纱采用5/3纬面缎光泽好。）丝织物重光泽，（其经纬线的捻向应相反，以使织成的织物的经、纬捻向一致，同时应与缎纹织物的织纹斜向一致。）棉、毛织物重纹路清晰。（经纬线的捻向应相同，同时应与缎纹织物的织纹斜向垂直。）

附图:

机织物的织前准备

机织物是由经纬纱在织机上交织而形成的。在织造过程中，经纱与经纱之间，经纬纱之间、经纱与织机上各种物件之间，反复发生着纵向、横向的磨擦和弯曲。为了使纱线有足够的强度、耐磨性和弹性，确保纱线在织造过程中不致因上述各种破坏力的作用而发生断袭；为了使纱丝减少疵病，提高光洁度，以确保织造生产效率，获得优良的产品；为了增加纱线的卷装长度，利于连续生产，必须对经、纬纱进行织前准备，以达到提高经、纬纱的工艺性能。下面以短纤纱的织前准备工序为例，学习机织物在织造前所需要做的准备工作。

1. 络筒 

络筒工序是在络筒机上进行的。其任务是将纺纱工程中得到的细纱管纱加以接续，在此过程中，使纱线获得适当的、均匀一致的张力；按规定的要求，检查和清除纱线上的粗细节等纱疵、杂质和尘屑，清疵过程中形成小而坚牢的结头；卷绕成密度均匀、容量充分、成形良好、便于退解的筒子。图1-4所示为络筒设备简图。

图1-4

2. 整经 

整经是在整经机上进行的。整经工序的任务是按工艺设计所规定的经纱根数，从整经机后筒子架上的筒子上，引出一幅片纱，并按设计规定的长度、幅宽，在确保纱线根与根之间、片与片之间、前后之间张力均匀，适当的情况下，将纱片平行的卷绕成成形良好的经轴。图1-5所示为新型分条整经机。

图1-5

3. 浆纱 

浆纱是织前准备中的一道关键工序，是在浆纱机上进行的。浆纱工序的任务主要是提高纱线的可织造性，同时将经过浆纱的纱片，在张力均匀、排列均匀和卷绕密度均匀一致的情况下，卷绕成成形良好的织轴。提高纱线的可织造性，主要表现在三个方面：一是增强——通过浆纱，使一部浆液渗透到纱线内部，减小纱线内部纤维间产生滑移的可能性，从而增加纱线强度，提高承受拉伸、冲击负荷的能力。二是保伸——在上浆、烘燥过程中，保持纱线的弹性和伸长，不致因发生变脆、变僵而增加织造时纱线的断头。三是减摩——上浆中，使一部分浆液覆于纱线表面，形成一层浆膜，把纱线表面的茸毛贴附于纱线条干上，以减小纱线之间、纱线同机件之间的摩擦系数，提高纱线耐摩磨擦的能力。图1-6所示为普通浆纱机外观图。

图1-6

4. 穿经或结经 

这是经纱织前准备的最后一道工序。这道工序的任务是根据所设计织物的要求，将织轴上引出的纱线，按一定的规律，逐根穿过停经片、综丝眼和钢筘筘齿，以便织造时开成梭口，纳入纬纱，织成有一定幅度和经密的织物。传统的穿经方法是用手工方法并借助于半自动机械完成的。当生产的品种批量较大时，可采用自动结经机，将新、旧织轴上的经纱自动地逐根接续、完成穿经工作。

5. 卷纬 

卷纬是织前的纬纱准备工序。主要任务是将已经改变卷装形状的纬纱筒子，在卷纬机上重新卷绕，做成能符合织造要求，有合适密度和良好成形、张力均匀、便于退解，并有符合要求的卷装，同时，剔除一部分纱疵，以改状况纬纱质量。

在织造过程中，当纬纱张力过小而纬纱捻度较大，或由于纬纱反捻力强时，有可能产生纬缩和起圈现象。为了减少或防止以上弊病的产生，除了降低纬纱捻度、增加纬纱退解张力外，还常采用给湿、加热的办法使纬纱定捻。

上机图

上机图   表示织物上机织造工艺条件的图解,由织物组织图,穿筘图,穿综图,提综图四个部 分按一定的位置排列而成。 

组织图   在意匠纸上表示织物中经纬纱线相互交织规律的图形.经纱浮在纬纱上时,通常要 在意匠纸的方格上画一个符号表示"经浮点不画符号的空格表示"纬浮点"。

穿综图   表求经纱穿入每页综片顺序的图形。

上机图的布置一般有两种方式，如图1-2所示。

图1-2

    一是组织图在下方，穿综图在上方，穿扣图在两者之间，纹板图在组织图右侧，如图1-2左图所示。

    二是组织图在下方，穿综图在上方，穿扣图在两者之间，纹板图在穿综图右侧（或左侧），如图1-2右图所示。

    在工厂的实际生产过程中，一般不会四个图都全画出来，只画出纹板图或者都不画出来，都采用文字说明。在组织图中，经纱的顺序是自左向右，纬纱的顺序是自下而上。绘制组织图时，只需绘出一个组织循环。

    对于简单织物组织大多采用方格表示法。用来描绘织物组织的带有格子的纸叫做意匠纸，其纵向的格子代表经线，横向格子代表纬线。在简单组织中，每个格子代表一个组织点（浮点），当组织点为经组织点时，应在格子内填满颜色或用其他符号标识，常用的符号有以下几种： 、 、 、 等。当组织点为纬组织点时，意匠格为空白格子。表示格式如图1-3所示。

图1-3

1.2.1 穿综图 

     确定综框片数并表示一个组织循环中各根经纱穿综顺序的图，称为穿综图。

在穿综图中，每一横行代表一列综丝（或一片综框），每一纵列代表与组织图相对应的一根经纱。

一片综框上分挂几列综丝（如两列、三列、四列等），称为复列式综框；一片综框上只有一列综丝，称为单列式综框。

在穿综图中综框的排列顺序是自下向上排列。在织机上是由织口（或胸梁）向织轴（或后梁）方向排列。

穿综的基本原则是：

① 浮沉规律相同的经纱穿入同一列综丝；有时为了减少综丝密度，则分穿在几列综丝或几片综框。

② 浮沉规律不同的经纱必须穿入不同的综框。

③ 每列综丝密度不宜过大，在满足生产的前提下，尽量减少综框片数。

④ 提综次数多的经纱一般穿入前面综框。

⑤ 穿入经纱数多的综框放在前面。

⑥ 穿综规律应尽量简单，便于记忆。

穿综方法根据织物的组织与密度不同而不同。常用的穿综方法有顺穿法、飞穿法、山形穿法、照图穿法、分区穿法、间断穿法等。

穿综方法小结

顺穿法适用于任何组织，穿法简便易记；但组织循环过大时，综片数较多，织造困难。

飞穿法适用于组织简单而经密较大的织物（也可以扩大综框数而采用顺穿法）。

山形穿法适用于左右对称的组织。

照图穿法适用于经循环较大而其中含有经纱浮沉规律相同的组织（如绉组织、平纹小提花组织）。

分区、间断穿法适用于条格花纹织物、重经组织织物、多层组织织物等。

1.2.2穿筘图

确定每筘齿穿入经纱数的图，称为穿筘图。表示方法与穿综图相同。

每筘齿穿入经纱根数的多少，应根据经纱的密度、线密度以及织物组织等因素来确定，以提高生产效率和织物外观为原则。

选择穿入经纱根数少，筘号大的钢筘，经纱分布均匀；但筘片与经纱摩擦严重，断头增加。

选择穿入经纱根数多，筘号小的钢筘，经纱分布不均匀，筘路明显；但钢筘价格便宜。

每筘齿穿入经纱根数应等于其经循环数或经循环数的约数或倍数。为了使布边坚牢，便于织造和后整理加工，边经穿入经纱根数一般比地经穿入经纱根数要多。在穿筘图中，空筘用符号“∧”表示。

1.2.3纹板图

控制综框运动规律的图，称为纹板图。

纹板图在上机图中的位置有两种，一种是位于组织图右侧，另一种是位于穿综图的右侧（左手织机）或左侧（右手织机）。如图1-2所示。在实际中，常用纹板图位于组织图右侧的画法。下面只讲解纹板图位于组织图右侧的情况。

在纹板图中，每一纵列表示对应的一片综，其纵列数等于综片数，其顺序是自左向右。过去每一横行表示一块纹板（单动式多臂织机）或一排纹钉（复动式多臂织机），现在每一横行表示一根纬纱的浮沉情况（每投一纬各综框的升降情况），其横行数等于组织图中的纬纱根数（纬循环数）。

纹板图是多臂开口织机植纹钉（或打纹孔）的依据，是设计踏盘（凸轮）外形的依据。传统的多臂开口织机是在纹板上植纹钉，以此来控制综框的运动规律。现在的机械多臂开口织机多是打纹孔来控制综框的运动规律，电子多臂开口织机是编辑程序（织物组织CAD）来控制综框的运动规律。

1.2.4上机图的相互关系

在上机图中组织图、穿综图、纹板图三者之间关系密切。已知组织图、穿综图、纹板图中的任意两图，可求出第三个图。下载本文