摄影中的对焦点选择、构图及测光经验 2011-07-05 21:14:54 刚看到偶去年写的《摄影中对焦点选择与构图的问题，请教一下》发文居然又给翻了出来，想想可能还有一些与我当时一样对这方面有疑惑的朋友，所以决定把自己这段时间来摸索的一些经验介绍一下，当然不是说一定是正确的，或者说合适你的，但写出来也可以提供给大家参考一下，希望能抛砖引玉，引出大师们的经验来。 拍风光就不说了，自己没有太多经验可以分享。我这段时间主要是拍人像题材比较多，或者说是糖水片比较多，所以跟大家分享一下拍人像的经验。 拍人像很重要一点是要突出主体，而最常用的方法就是用大光圈把主体从环境中分离出来，用一个哥们的说法是，把人物从空间中“切割”出来。 大光圈，浅景深，这时候不太好的测光、对焦点选择和构图习惯就会严重影响出片的质量，特别是一般新手，刚上大光圈镜头，都很喜欢把光圈开到最大，体验一下超浅景深的效果（我自己也经历过这阶段），这样一旦使用不当，跑焦的机会就会非常大，其实很多脱焦的现象不是镜头问题，而是使用习惯问题引起的。 首先说说人像摄影 一般人像摄影的构图方法有，特写、半身和全身，当然还有分仰拍、俯拍等； 对焦点的选择，一般是选在离自己最近的一只眼睛上，所谓画龙点睛，这样能令人物眼睛最清晰明亮； 测光模式，一般使用点测光，测光点一般选在脸部皮肤上，这样的好处是皮肤曝光准确，但拍逆光人像的时候，要注意如果背景与脸的光比太大，那就要适当使用反光板或者闪光灯为脸部补光，减少光比，否则脸的曝光准确了，背景就过曝了，不过这是另话。 分享一下自己的拍摄经验，正如研版所说，要注意相机的对焦点有分十字和一字之分，十字对焦点的精度比较高，D80 除了对焦点外，其它都是一字的，所以理论上其它对焦点的对焦精度和速度没有对焦点高，过往的大部分DSLR都是如此，这也是为什么那么多人习惯使用对焦点对焦后再构图的原因。但是不是对焦再构图会比较好呢？个人感觉不是，特别是在用大光圈中焦镜头拍半身或全身人像的时候（以85mm人像镜头为例），景深实在太浅了，拍人像一般用竖构图，这时候对焦，再下移构图，基本有50%的机会会有轻微走焦情况，焦距越长，光圈越大，移动距离越远，构图导致的走焦情况就越严重，这也是为什么很多人感觉135、180 镜头拍人像经常会糊掉的原因之一。如果model 在空旷的地方，可能还不太觉察（其实也会发现衣领比眼睛清晰的情况），但如果恰好model 身边有参照物，那就会出现参照物比眼睛更清晰的情形，一般人看了会认为是自己的镜头跑焦了，焦点前移了或后移了，其实不是，实际是你重新构图的时候改变了焦点而已。所以，我的习惯是，只要光线允许，那我会用离眼睛最近的焦点进行对焦，这10 个对焦点的精度在光线不太恶劣情况下，其实还是相当不错的，否则D80 和D200 也不用卖了（同样的对焦系统）。采用最近的对焦点对焦后再构图，这样在重新构图时移动的距离较小，跑焦的机率，或者说程度较轻，当然，学过中学物理的人都应该对光学有点了解，在移动构图的过程中如何尽量避免跑焦，应该也会有一定的了解。有人觉得对焦后要用AF-L 锁定对焦点，其实大可不必，在AF-S 下，半按快门不松开就行了，同样可以锁定，而且可以把那个按钮留给AE-L 用。 说完对焦构图过程，还有就是测光，自然界的光线环境实在是太复杂了，我估计自己再学一年都未必能够很好地掌握准确曝光，曝光是否恰当完全影响了片片的成败。曝光量少了，人像的皮肤会显得暗黄，颜色会加深。曝光量多了，皮肤过曝，会导致肤色发白，缺少细节。我看过一篇文章，是说物体的固有色与曝光量的关系，过去我也从废片中留意到类似的情况，却从来没从理论的角度去分析，所以看完那篇文章我觉得相当有意思。我们把物体的固有色看作是颜料，把光看作是水，当我们加的水少的时候，配出来颜料的颜色深而浓（暗），如果加的水太多了，颜料就会淡而白。只有加水的量刚刚好的时候，调出来的才是物体的固有色。准确曝光，就相当于准确地调整加水的量。当然，有些题材适合深而浓的色彩，比如要表现一种老年人沧桑的感觉或者压抑的气氛，而有些题材则可以多加水，让色彩变淡，就好像拍PLMM的时候，用光线冲淡一些缺陷，让皮肤更白晰可人。所以欠曝和过曝都也有特殊的应用场景，加多少“水”取决与你对效果的要求而已。不过，对于我们，我想我们应该首先学会的是“准确”，不过也不欠，这是非常难的。我曾经请教过一位号称十佳的前辈，他的经验是，先欠1/3ev，后期再调整自己喜欢的效果，欠比过好，大家可以参考一下。 再分享一下自己测光经验，拍人像片的时候，我会选择使用点测光，测光点选择在 model 的脸部，当然，测光点不是定的，如果你的构图只是表现脚或胸部，那当然就把测光点对在这些地方的皮肤上，一句话，就是你想拍什么，想让那部分曝光最正确，就把测光点对在那部分上。偶一直拍糖水片，所以model 甜美的脸是第一要素，因此我会以脸作为测光点。D80 选择点测光模式时，测光点是跟随对焦点变化的，因此对焦、测光可以一次完成。先拿眼睛对焦，半按快门锁定焦距，然后移动对焦点，放在model 脸上，测光完成，按AE-L 锁定曝光（用姆指按最方便），构图，再释放快门就可以了。很多朋友觉得AE-L 不太好按，我过去也这样觉得，所以过去我习惯用M档，比如在一个固定场景需要拍一段时间的时候，我就会先拿 model 的脸点测光了，M档调好参数，然后就可以不考虑曝光的问题，直接构图就行了。但这种方式有个缺点，就是model 会动，你也可能会从不同角度去构图，光线多少会发生一些些变化，这时候我一般通过调整曝光补偿来解决，比如脸部光线暗了调高曝光补偿，当然，M 档下可以直接调整快门速度（不想改变景深，不动光圈），其实跟曝光补偿的作用是一样的，不过偶习惯M定好了就不动，通过曝光补偿来微调，当我发现上下超出1ev 的时候，那偶就需要重新测光调整M参数了。后来觉得这种方法很不方便，所以目前倾向于直接使用A 档，点测，AE-L 锁住，然后构图再拍，快捷方便，但有时候也会发生AE-L 没按牢，导致曝光参数发生变化的情况，如果AE-L 也加个锁定声音进去就好了。 上面是自己的一些经验，分享给大家。我觉得方法没有最好的，只有适合自己的，所以希望能够起到抛砖引玉的效果，大家都出来分享一下自己的经验。 @@@@@我的尼康D80 相机，拍2 个人的照片怎么选择对焦点？例如：拍2 个人手牵手的：一左一右，还有一前一后，怎么对焦啊？就是对焦点对在哪个人的脸上？我是菜鸟级别，希望讲解详细一点！ 84363577 yshy9998 yshy9998 尼康D80相机拍2个人 0 0 一左一右的话，先把相机对准其中的一个人（前提是自动对焦点是中间那个）半按快门，对好焦后不要松快门，再移动取你想要的景，最后按下快门。 一前一后的话，看你的主体是谁，方法同上。你说的你手牵手，两人距离不会很大，以一个对焦，另一个肯定是清晰的，只要对准主体对就可以了。 另外，你可以把焦距缩短一点（就是拉远一点），然后用光圈优先，将光圈稍微调小一点，就可以扩大景深。（景深就是相对对焦点物体清晰的范围。一般大光圈景深就小；小光圈深就大。一般情况下，光圈是影响景深的主要因素，另外焦距和物体距离也是影响因素） 其实这种要看你想达到什么效果，仅仅是想拍清晰两个人的话用上述方法就可以了。比如你想营造特殊效果，如特写手拉手，把人虚化，就可以拉得很近，刚刚取完两个人就可以了，把手放在中间，再用大光圈对着手对焦就可以了。 @@@@@ 1.植物拍摄：选择花为焦点拍摄。 花，无疑是植珠上最吸引我们，最美丽的部分，因此不难理解，花是植物摄影中最常见的焦点选择。但当我们面对花团锦簇的一丛时，应当选择哪一夺花来作为焦点呢？ 首先我们要考虑最有特点的一朵，比如最美丽的，或是一朵颜色区别于其他花的：而后，我们可以通过观察，选择一朵比别的花稍高一点的，或者是比较接近于镜头的花。通过这些方法，我们可以突出地表现这一朵花，让它成为画面的趣味中心。 2. 近距离拍摄花卉：焦点应当选择在花蕊上。 近距离拍摄花卉的特写镜头，焦点应该清晰地落在花芯部位。 此时放大的花的特写照片中，原来颜色鲜艳的花瓣多数情况下成为陪衬，而花芯中娇嫩的花蕊以极其规律的排列，成为引人入胜之处。 需要注意的是：使用微距拍摄的图片中，往往除了焦点一点是清晰的，其他地方都会有不同程度的虚化；甚至对焦完成后，由于花或照相机稍许的移动都会造成焦点的缺失，而图片中没有任何清晰之处。因此配合拍摄的三角架与无风的环境是非常重要的。 3.拍摄人物特写时：眼睛是关键焦点。 人物的特写照片，一般是以人物脸部为表现重点的半身照片。这类照片需要通过表情神态来达到刻画人物特征乃至内心的目的。眼睛，是拍摄人物特写时焦点的第一选择。 当人物正面面对照相机时，此时双眼是同一平面上，所以以任何一只眼睛作为焦点都可以：但这样的取景会过于平面化 而显得普通，因此大多数摄影师会采取人物的半侧面而进行取景拍摄。此时人的眼睛就会处于一前一后的位置，此时需要以靠近照像机的眼睛作为焦点，进行对焦拍摄。因为它的位置明显要比后面的眼睛更为重要。 4. 拍摄人物全身像时：头部的重要的焦点。 在拍摄包括人物全身的肖像以及环境肖像时，我们无法明确地对准人眼精确对焦，那么，快速便捷地选择焦点的关键，就是以人物的头部作为对焦点了。 无论是为了表达人物的动作或姿态，人物脸部特征都是图片中的关键。人的一举一动都是以头脑来控制的，因此头部将成为牵动全身的中枢。拍摄时我们可以预先以人物人的脸部或头部进行对焦，而后在人物全身姿态达到理想状态时，迅速重新构图并快速拍摄。 5.拍摄人物与环境的照片：最好以人物作为焦点。 这一类的照片包括简单的旅游纪念照到记实摄影和商业广告摄影。人物与环境结合的照片，是最鲜活也是最难拍摄的。但无论人是作为主体或陪衬的图片元素来说，这类照片绝大多数都是以人物作为焦点拍摄的，因为相比那些不动[或动得缓慢的]山水来说，人是最活跃的，也是最具有感***彩的。 当然，以人物作为焦点拍摄，还应当注意景深，以控制环境的虚实变化，如果简单地需要人和景物都清晰，可以用小光圈获得大景深即可 6.拍摄群像时：寻找关键人物确定焦点。 在面对一群人进行拍摄时，我们往往会被不断变化着的众人所干扰，不知道将焦点确定在哪里，而错过了很多的精彩群像照片。 其实最简单的方法，就是寻找一个关键的人物为焦点，并进行追踪对焦。同时用眼睛的余光不断的留意其他人物的动态，当其他人物和关键人物的位置关系达到和谐统一时按下快门拍摄。 7. 拍摄山的局部时：可以选择显眼的的树木或岩石作为焦点。 当用长焦距镜头，拍摄某一座山峰的局部时，通常是由于山峰的某处特征吸引了我们：比如秋季草坡上一棵金黄亮丽的白桦，或凸而起的岩石。选择这些明显的特征为焦点，不但可以快速地完成对焦，同时还可以对我们思考构图进行帮助。 需要我们注意的是，如果我们拍摄的局部位于山的阴影一面时，由于景物的反差较弱，经常会造成照相机自动对焦的失误，此时应该选择反差较高的地方对焦，帮助照相机完成对焦。 8.拍摄山脉全景时：要以最高峰为焦点。 我们在为一座雄伟的山脉拍摄全景照片时，最好是选择山脉的最高峰为焦点拍摄，比如山脉的主峰。由于它是距离照相机最远的地方，需要照相机对焦无穷远处，也称是无穷远对焦。 通过这样的焦点选择拍摄下来的照片，可以最为清晰明确地刻画出主峰以及连绵山脉的其他峰峦，展现他们的雄伟壮观。而未经明确的焦点选择，往往会因为照相机错误地将焦点对在前景中的树枝或什么上，导致山脉一片模糊。 9.拍摄宽广的草原时；可以选择房屋，牛养[群]，树木或河流的拐弯处作为焦点。 拍摄草原，或许是最简单也是最复杂的事情。简单的自动对焦拍摄，在小的照片中看去，仿佛所有景文物都非常的清晰，但放大照片一看，会发现照片中的关键点模糊不清，这是最令人懊脑的事情了。 因此在拍摄时，一定要养成明确选择焦点的好习惯。一望无际的草原上，一棵孤独的树或一群牛养等，都是很好的焦点，也是图片的关键点。对它们的清晰刻画，要远远重要于无限的草地。而焦点如落在草原上蜿蜒的河流，应当选择最富于变化的，或最近处的拐弯处。 10.拍摄建筑物时：可以选择门或窗作为焦点。 作为摄影爱好者来说，很少有机会像专业的建筑摄影师那样，使用座机对建筑物进行无畸变，全焦点的拍摄。因此在拍摄建筑物时，对焦点选择应该格外的明细精确。一般来说，拍摄建筑物的正面，焦点应该选择在正门上，这样为多平面的建筑物正面，就可以全部落在图片清晰的范围中了。 当然有时候正门会在阴影中，不容易完成对焦，此时也可以附近光亮处的窗户，如果建筑物正面完全落在阴影中，也可以选择顶部的房沿作为焦点。 @@@@摄影对焦技巧 先说一个笑话，本人的步量出奇的准，一步出去就是1 米，二步2 米，十步当然是10 米，这本事从哪里来的？就是35 年前为拍照测距练出来的。17 岁时去照相馆租相机玩，当然只有旁轴机，视力1.5 但对焦重影是否合一实在难以看清，那时买一卷胶片加冲印的钱可以买一堆东海带鱼，玩相机是真正的奢侈消费，当然当时拍照都是拍人，既然对焦看不清，就练步量，这硬功夫为此练就了。 言归正传，对焦技巧首先必须要做的是调整好对焦框的屈光度，每个人的眼睛屈光都不一样，一定得调，调得越准越好，万万马虎不得。如果不调好会怎样？相当于得了斗鸡眼加斜白眼，这相机没法玩啊 1．单点单次对焦 尤其强调相机对焦灵敏度，不如找到适合的对焦点，对焦点选哪？亮差、色差！一张白纸是对不上焦的，一张黑纸也对不上焦，但白纸写上黑字，黑纸写上白字就极易对焦。如白纸写上黄字，黑纸写上红字对焦会怎样，会很难！这纸那字足以使你体会什么是亮差、色差。 被对准的对焦点称作为合焦点，以相机至合焦点距离转360 度形成的圆是合焦线，以这等距离形成的三维球沿是合焦面，你半按快门不松手，随你怎么转，释放快门后最清晰的就是这点形成的线与面，听懂没有？或许有人还不明白，也就是说，你的对焦点不一定非要在你的拍摄画面中，对焦点可以在你左右和身后。当然如画面中有合适的对焦点还360 度找对焦点是会被人笑话的，呵呵 哪些不适合作对焦点？春意盎然时山上成片的树林它懒得当你的对焦点，天上的云不适合作你的对焦点（犯此错误的童鞋有无数），纯水面、冰面不适合作对焦点，黑色、红色、黄色、白色不适合作对焦点（很多人摄影N年撞墙撞不醒，特别是某些爱拍花卉的童鞋），隔玻璃反光强时自动对焦会跑到玻璃上。估计有人会问，黑色、红色、黄色、白色不适合作对焦点，那红色、黄色、白色的花就不拍啦？当然要拍啦，但要有本事找视角、通过用光找到可用的对焦点才下手，如果是稀里哗啦、咔嚓咔嚓，那浪费的是相机的快门寿命和自己的青春年华。 拍老头、老太，其脸上布满了对焦点；拍嫩模只有眼睛是对焦点，当然你可以让嫩模穿小碎花衣服用手动曝光拍摄，只要她听你的，你又有手动曝光的本事。 2．单点连续对焦 相机对焦设置如下图 相机如此设置已进入连续对焦，只是你的对焦点必须在你要拍摄的主体上，一旦主体跑出你的对焦点，你要的主体就失焦了，只要对焦设置AF-C，合不合焦没有提示声，且释放快门不由合不合焦约束，随时都可以按下快门，相机如此设置就不能对焦后再构图，否则对焦点跑别处去了，当然这样设置的连续对焦最好不要去用。 3．追踪对焦 如要拍摄跳高比赛，运动员助跑、起跳、跃杆，你怎么才能将不断变位的运动员一连串运作拍清楚，如果你不会使用相机，这将是不可思议的。 如果马路上有五个骑车人，有慢有快，你想拍清楚其中一人，你怎么拍，不是小光圈哦，而是采用追踪拍摄，现在的单反相机，都具备追踪对焦功能，如你懂得设置相机，只要你对准目标半按快门，目标就始终是你的合焦点，哪怕是短时被遮挡，解除遮挡后相机会自己找到目标并对焦，你的任务只是按快门打机关，一点不辛苦。 追踪拍摄只需第一次对焦对准目标，后面的追踪是相机的事，你不能让目标跑出画面。 呵呵，是不是很省力？是很省力！但是，还是得有技能。什么技能？不让目标跑出画面的能力。怎样才能不让目标跑出画面？操练，认认真真地操练！ 本人操练追踪拍摄，前后专门练了约8 小时，快门将近2000 次，都是以滑轮速滑、花样滑为目标，刚开始时大多数画面里没目标，现在基本可以目标逃不出我的画面。 操练追踪拍摄难吗？难！但只要坚持练，熟能生巧。 有一点大家需要明白，镜头的追踪性能是有差异的，N18-200VR的追踪性能相当好，N70-300VR的追踪性则较差，N70- 300VR 的追踪试镜本人在拍一个 MM时让其正面跑动，10 幅只有 2 幅是清晰的，N105VR 微距镜头的追踪性能简直就是棒。 N105VR微距镜头追踪试镜本人是让夫人在草坪上正面快跑，竟然每一幅都清晰得近乎完美，大大出乎本人意料之外。 追踪摄影还需注意的是最好使用高速卡，尤其是在使用RAW格式拍摄时储存卡的写入速度至关重要，据本人所知，有不少摄友贪图便宜购买了假冒伪劣卡，这对摄影而言绝对是得不偿失的。 4．全自动对焦 全自动对焦是让相机自己找对焦点，是让菜鸟中的菜菜鸟使用的，单反相机玩的是手法、创意，因此本人是绝对不去用的，但在此也告诉大家设置方法，见下图只要将AF 区域模式选择器选择自动区域对焦模式即可，全自动对焦模式下对焦点将被隐藏，只管按快门就是。 6．手动对焦 手动对焦一般是在自动对焦无法使用的情况下使用的，譬如要拍玻璃橱窗内的东西，而自动对焦被玻璃上的反射物体干扰，此时如不愿改变视角，则只能采用手动对焦了。 手动对焦还有个经常使用的场合是等候拍摄，譬如拍日出，在使用角架的前提下采用自动对焦后转为手动对焦（等于锁焦），然后手里只拿快门线，不看取景框看实景拍摄，拍夜景也常用此法。 三．后话 大家可能还看到有个被称作“多重对焦”的说法，本人旗帜鲜明地予以否定，正是这个“多重对焦”的说法，使很多人认为相机的对焦点越多越好，最好布满取景框，以为这样就不怕对不准焦了，错了！一旦合焦，只有一个合焦面，左前右后全合焦太搞笑了，本人认为以“动态对焦”比较合理。 对焦是否有效是能否将画面拍清楚的一个要点，但很多玩摄影的并不知道其技巧，一是怪相机说明书难以读懂，二是怪玩 DC后受害太深（玩过DC的短焦，会轻视对焦的重要性），三是怪目前摄影在中国似乎成了全民爱好，会玩不会玩，先弄个单反相机再说，将玩摄影变为玩时尚，真要命！ 摄影的另一个要点是用光，领会摄影是光影作画或许更难，睁开眼睛都能见到光，但影在何处？究竟什么是光影？怎样去捕捉光影为摄影添彩？待下次有空再与大家交流吧！ 还是老话常谈，博客、论坛上的摄友们摄影理论参差不齐，本人构思了三周，码字花了10 小时写此文，尽力通俗易懂，但还有人看不懂也是正常的，本人不希望有人再就文章作提问，因为本人根本不可能有能力再来回答无穷无尽的问题，网上有很多的文章可以看，各大摄影论坛也有不少热心人，但学习必须通过自己努力。 只要有时间的话本人还会进一步谈自己的经验，也会谈怎样去避免一些错误及后期上的一些问题。如果本人的技术文字对你提高摄影理论和技巧有好处，希望得到你的积极回复，否则再写也没有动力了。 @@@@ 教程』人像摄影专业技巧（对焦篇） 2010-06-12 08:29 来源：canon 网友评论 1 条 进入论坛 人像摄影的原则是针对眼部合焦 从任何角度拍摄任何姿势的人像其基本都是针对眼部合焦 在拍摄人像时针对眼部精确合焦非常重要。如果眼部没有合焦，那么整张照片就会软绵绵的，失去关键点。不管被拍摄者摆出什么造型，不管从什么角度拍摄，都必须针对眼部精确合焦。特别是开大光圈拍摄时，景深变小，合焦位置稍稍偏移就会造成眼部失焦，拍摄者应该加以注意。使用小型数码相机拍摄时，一般只要能够针对脸部的某一个位置合焦，就不用太在乎合焦点位置。但是使用高像素数码单反相机时，因为画面的分辨力很高，所以在放大的时候失焦现象就会特别明显。另外，因为数码单反相机的图像感应器很大，所以容易产生虚化。使用35mm全画幅相机拍摄时虚化更大，所以对合焦要求更加严格，甚至要注意到应该对眼睛的哪一个部分合焦。 防止发生抖动，它是人像摄影的大忌 很多被认为失焦的照片其实是抖动造成的失败 如果仔细观察那些被认为失焦的照片，会发现其中很多图像不够锐利是由于发生了抖动。失焦和抖动两者基本上没有关系，但是都会影响到照片的锐度。特别是在人像摄影时要加以注意。另外，还要注意有可能和手抖动同时发生的被摄体抖动现象。作为不会发生手抖动现象的快门速度基准，一般认为是1/焦距=安全快门速度，但是这个说法没有考虑到被摄体的抖动带来的影响。在人像摄影时，要考虑被拍摄者也是会动的，应该在此基础上决定合适的快门速度。 如何设置相机以获得理想合焦 为了得到理想合焦效果的相机设置： 1.将相机设置为光圈优先自动曝光模式。人像摄影时合焦点（景深）的控制非常重要。所以从拍摄模式转盘中选择Av（光圈优先自动曝光模式），以便拍摄者能够根据自己的意图控制景深。使用优先决定光圈值的 Av 模式更容易控制合焦范围。 2.自由决定ISO感光度。应该根据拍摄状况自由选择ISO感光度。设置为自动基本上也没有问题，但是为了更好地理解快门速度和光圈的关系，最好能够选择某个特定的感光度以习惯拍摄。 3.将驱动模式设置为连拍。在拍摄人像时即使是同一个姿势也应该连续拍摄多张照片。如果能养成这种习惯，那么拍出合焦理想的照片概率就会大大增加。另外，如果将相机设置为连拍模式，就能够迅速地拍摄下一张照片，让人感觉快门的反应速度好像变快了，这样拍摄者在无需连拍时也能够心情愉快地拍摄。 4.原则上应该设置为单次自动对焦。原则上应该将自动对焦模式设置为确定合焦之后对焦动作就会停止的“单次自动对焦”模式，比起会追逐被摄体连续自动对焦的模式，“单次自动对焦”更有利于精确合焦。对于被拍摄者会不断摆出不同造型的人像摄影，推荐使用单次自动对焦模式。 5.手动选择对焦点。为了在决定构图之后能够自由选择离人物眼睛最近的自动对焦点，应该将“自动对焦点选择”设置为“手动选择”。这样能够根据不同构图自由变更想使用的自动对焦点。为了在任何情况下都能迅速选择自动对焦点，应该事先确认相机的操作，并练习手动选择对焦点。 6.使用自动对焦启动（AF-ON或自动曝光锁）按钮进行自动对焦。一般数码单反相机的默认设置是半按快门按钮相机会同时进行自动对焦和自动测光。如果能够将自动对焦和自动测光的操作按钮分离开来，使用自动对焦启动（AF-ON或自动曝光锁）按钮来进行自动对焦，将自动测光的启动分配给快门按钮，就能将这两个操作系统分离开来，以便更加集中地 对焦。 了解人像摄影的独特方法，熟练运用各种功能和设置 人像摄影的方法既有和其他种类的摄影共通的部分，也有自身的独特之处。特别是在拍摄人像时合焦要求非常严格，所以应该灵活运用各种功能进行慎重对焦。另外，如果没有特殊的拍摄意图，合焦点都应该落在眼部。因此应该灵活运用手动选择自动对焦点功能，切实做到精确合焦。关于和失焦一起值得注意的抖动现象，则应该在意识到被拍摄者会动的前提下，尽量保证被拍摄者的静止状态。 能够在人像摄影中发挥威力的电池盒兼手柄 进行人像摄影时常要采用竖拍，有一个附有竖拍用快门按钮的电池盒兼手柄会相当方便。EOS 系列单反相机使用的电池盒兼手柄不但可以收纳两块电池，还具备主拨盘和各种操作按钮，能够带给用户无异于横拍的操作感。当然还应该注意选择兼容自己相机的电池盒兼手柄。 如何运用对焦技巧以获得理想合焦效果 1.选择在合焦后让相机移动最少的自动对焦点 构图完毕后从取景器里广泛分布的自动对焦点中选择离眼部最近的自动对焦点进行对焦。在合焦后为了修正构图而进行的相机移动越轻微，失焦的几率越小。 在使用对焦点进行对焦锁定后移动相机构图的话，就会如图中那样出现焦点偏移（余弦误差）。被摄体和相机距离越近，这种误差越大，要多加注意。 使用自动对焦的方法近年来发生了很大的改变。以前一般是通过取景器的自动对焦点进行对焦，然后在对焦锁定的情况下移动相机确定构图。但是现在，对焦点之外的自动对焦点其测距精度得到了提高，于是通过手动选择自动对焦点进行对焦的方法成为了主流。使用这个方法可以抑制余弦误差的发生，实现精度更高的合焦。用户应该习惯使用自己相机的手动选择自动对焦点功能，并多加练习早日达到能快速选择的水平。搭载APS-C规格图像感应器的机型与采用了35mm全画幅图像感应器的机型相比，对于取景器的显示范围（拍摄范围），自动对焦区域的范围更广。所以，采用自动对焦时，在产生余弦误差方面，APS-C规格机型其实比35mm全画幅机型更有优势，意外的是很少有人知道。 2.更改ISO感光度防患抖动于未然 被摄体抖动意外的多，应使用合适的ISO感光度应对。被摄体抖动作为导致人像摄影失败的重要原因仅次于失焦。防抖动机构的出现让手抖动现象大大减少，也许是因为这样的安心感，拍摄者往往不会注意到被摄体抖动的发生。人像摄影的主题是人物，就算是让被拍摄者不要移动，那些无意识的动作还是无法完全消除。连眨眼也总是会以让人惊讶的速度发生。为了将被拍摄者“凝固”在照片中，应该提高ISO感光度，获得高速快门。对于即使使用高ISO感光度也不容易产生噪点的EOS 系列数码单反相机，在使用它们拍摄时可以 积极更改ISO感光度。 3.掌握合适的拍摄节奏切实捕捉被拍摄者的迷人表情 进行人像摄影时必须同时注意人物表情和合焦位置等多项事项。合焦理想但是表情不好，或者正好相反的话都不能算是成功的人像照片。为了减少失败，应该对一个姿势拍摄多张照片。可以以3 张为一组进行自动对焦和连拍。每拍摄一张就重新对一次焦并不一定能得到理想的合焦，而且被拍摄者也很难掌握好拍摄节奏。而使用一次3 张左右的连拍能够让模特更快进入状态，以便在捕捉满意表情的同时得到理想合焦。希望拍摄者能够有节奏地拍摄，减少各种失败风险。 使用实时显示功能精确手动对焦 将实时显示拍摄功能设置为“启动”。首先在相机设置中将实时显示拍摄功能设置为“启动”。有些机型的默认设置就是“启动”。总之应该先确认所持相机的设置状态。 实时显示拍摄模式下能放大显示。这是实时显示拍摄中液晶监视器的画面。移动画面中的白色放大框，就能变更放大显示的位置。而且视野率达到了100%，所以可以安心构图。 数码单反相机的常识，实现超精密合焦 实时显示拍摄功能是能够运用于多种场合的有着划时代意义的拍摄模式，它大大改变了数码单反相机的使用方式。其中之一就是能够使用手动对焦模式进行精密对焦。通过这种方式，以前使用光学取景器时各种自动对焦和手动对焦都难以实现的更加精密的对焦变为了现实。在拍摄人像时，使用它甚至能够实现睫毛尖端的精密合焦。实时显示拍摄＋手动对焦的合焦精度之高目前还无法通过使用光学取景器的自动对焦系统做到。一说起实时显示拍摄往往会想到拍摄花卉或者商品等静物，实际上只要体验过实时显示拍摄＋手动对焦带来的精密合焦，拍摄者就会发现这样的对焦方式也能运用于人像摄影和其他更多的拍摄领域。 使用实时显示拍摄＋手动对焦进行对焦的步骤（以EOS 50D 为例） 1.设置实时显示拍摄功能。EOS 50D的相机默认设置中实时显示拍摄功能为“关闭”。对于这样的机型，拍摄者需要从菜单中调出实时显示功能设置的画面，将其变更为“启动”。 2.将相机安装在三脚架上。为了实现精密合焦，应该将相机牢牢固定在三脚架上防止合焦点偏移。在进行毫米级别的精确对焦时，保持相机稳固不动非常重要。 3.将拍摄模式设置为光圈优先自动曝光模式。在拍摄人像时，应该选择能够灵活运用光圈效果的光圈优先自动曝光模式（Av）。此模式下，光圈会固定为用户选择的数值。即使拍摄场所的光量发生变化，光圈值也不会改变，在ISO感光度不变的情况下相机可以自动通过改变快门速度来控制曝光。 4.选择合适的ISO感光度。较高的快门速度对于防止手抖动和被摄体抖动都很有必要。在光圈全开也得不到足够快门速度时应该提高ISO感光度来应对。 5.切换到手动对焦模式。为了实现超精密的合焦，需要将对焦模式切换为手动对焦。即使在机身上设置为实时显示拍摄模式的自动对焦，如果镜头上的对焦模式切换开关位于“MF”，也能够手动对焦。 6.决定构图。首先一边观察背面液晶监视器上的图像一边纠正倾斜，调整角度。然后考虑如何在画面中配置被拍摄者和背景。实时显示拍摄模式下液晶监视器的视野率为100%，基本可以忠实记录下显示的图像。拍摄者应在这一环节确定好整体的感觉。 7.放大显示进行对焦。将放大框移动到想合焦的位置上，进行放大显示。先放大5 倍观察确定大体的合焦位置，再进行10 倍放大显示，以便更容易掌握精确的合焦点位置。然后慢慢转动对焦环，进行精确对焦。 8.确认合焦后释放快门。合焦完毕之后应该尽快释放快门。然后马上确认被拍摄者有没有移动。相机处于放大显示状态下一样可以释放快门。只要不更改构图，就无需从放大显示中退出到整体显示画面。 使用面部优先实时模式拍摄灵活运用背景的人像 设置面部优先实时模式。在实时显示功能设置菜单中，能够选择该模式下的各种自动对焦模式。从其中选择面部优先实时模式。这是一种相机能自动识别画面中人脸位置的对焦模式。 在面部优先实时模式下会自动进行面部识别。相机一旦识别出画面中存在人物的脸，就会像图中那样将自动对焦框对准脸部。相机会根据被拍摄者的脸部轮廓、嘴、鼻子、眼睛等要素，准确地识别出人脸。另外，当画面中存在多人时，相机会分别识别出每个人的脸。 可以不考虑被拍摄者的位置，自由拍摄人像 面部优先实时模式是运用了佳能独特的面部识别技术创造出的全新功能。该功能可以识别出画面中的人脸，帮助拍摄者进行对焦。这是一种反差检测自动对焦模式。在用自动对焦点位置固定的光学取景器取景时，使用距脸部最近的自动对焦点进行对焦之后，还需要移动相机来调整构图。但是，在面部优先实时模式下，不管被拍摄者的脸部位于画面的什么位置，都可以不移动相机进行对焦，这对于需要灵活运用背景进行人像摄影时非常方便。即使背景成为画面主体，被拍摄者不在位置，相机也能自动针对被拍摄者的面部合焦。 使用面部优先实时模式进行拍摄的步骤（以EOS 50D为例） 1.设置实时显示拍摄功能。在使用实时显示拍摄功能时，需要在实时显示功能设置中“启动”该功能。对于那些默认设置中实时显示拍摄已经启动的机型，则无需这一步操作。 2.将自动对焦模式更改为面部优先实时模式。从自动对焦模式中选择“面部优先实时模式”，做好拍摄前的准备。这是一项能在实时显示拍摄时很方便地拍摄人像的功能。 3.启动实时显示拍摄模式。按下实时显示拍摄按钮，开始实时显示拍摄。不同的机型使用的按钮或者按钮的名称、位置不同，拍摄者应该事先加以确认。 4.让相机自动识别出被拍摄者的脸部。被拍摄者将脸部朝向相机时就能自动被识别。如果脸部倾斜、侧着，或者有一部分被遮挡，相机就无法识别，所以应当让被拍摄者的脸部正对相机。 5.合焦。确认白色的自动对焦框对准了脸部。在这样的状态下，按下自动对焦启动（AF-ON或自动曝光锁）按钮进行对焦，合焦后自动对焦框会由白色变为绿色，同时有提示音发出。 6.释放快门。在注意被拍摄者动作的同时按下快门按钮。如果合焦后被拍摄者发生移动，就需要再一次启动自动对焦，准确合焦后再按下快门按钮。 @@@@@ 问题迎刃而解！运动摄影的快速对焦技巧 2007-07-05 01:25:06 来源: 天极网 网友评论 0 条 进入论坛 在体育摄影中，对焦是一门很难掌握的技巧，这是因为体育摄影的被摄对象都具有很强的动感，速度很快，它不大可能允许你去慢慢地琢磨，精益求精地对焦。专业的体育摄影记者都是采取追踪对焦：他们不断改变焦距，随时让竞赛者在取景框中保持清晰的影像。但是，这项技巧初学摄影者是很难练得炉火纯青的。 比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅速地对好焦点，但如果使用方法有误，就不能发挥它应有的效用。也就是说，只有把被摄体恰到好处地留在取景窗中的对焦点上，才能达到准确对焦的目的。要是相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体安排在对焦点上，还算容易;如果相机所配备的镜头是200 毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准，可能会感到很吃力。 尽管高端专业相机都有自动寻找对焦点的功能，开启此功能后，能在某一区域内自动锁定对焦点，但这一功能在体育摄影中的应用有限，因为在竞争激烈的赛场上，相机所锁定的对焦点，未必是你真正想要表现的对象。 为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范围如何，只利用测距框追踪被摄体，这样在感觉上可能会轻松一些。假如想把被摄运动员拍在画面中对焦点以外的位置，而且还要利用自动对焦系统时，应该利用对焦自动锁定装置，让焦点固定住。要是被摄体呈激烈移动状，时间上不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。 拍体育照片时还有一种常用的对焦方法，那就是陷阱调焦，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以 先把焦点调在运动员可能越过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员飞越横杆时的情况按下快门，即可拍摄到清晰度很高的照片。 值得一提的是，如果被摄体以极快的速度运动，如赛车，我们在运用陷阱调焦技巧时，还必须提前按动快门。也就是说应该在主体抵达这个地点之前的一刹那按下快门。提前按快门，可以弥补按下快门到快门实际打开之间的那段时差。 当然，目前某些先进的自动对焦相机的对焦能力已赶得上赛车的速度，即使赛车是以最高速度从画面上横向疾驰而过，也可以把它拍下来。如果你在拍摄前不清楚运动物体会经过哪一点，只知道会通过某一区域，那么可以用区域对焦方式，拍摄时尽可能用高感光度，根据光线条件和感光度，尽量使用小光圈。对焦时，根据镜头上的景深表，让这一区域处于景深范围之内，把确切的焦点对在这一区域靠近相机一方的1/3 处，因为前景深小于后景深。如此操作，就能获得较好的效果。 要是运动员出现在较远的距离上，可以采用超焦距的方式拍摄。从镜头上的景深表中可查出与拍摄时采用的光圈相应的景深范围，然后转动调焦环，使后景深标志对准调焦环的无限远标志，这将使你在所使用的光圈下获得最大的景深。如果被摄的运动员将有规律地出现在几个远近不同的区域，可用纸带做一个圈，装在距离环上，最好用白色纸，上面设置几个特殊区域的标记，在拍照之前只要按照标记调焦，就可十分迅速地确定焦点位置，根本不用通过取景器对焦。 对焦的目的自然是为了求得高质量的影像，焦点清晰是基本的要求。但对初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度，因为影响焦点清晰的因素有许多，如果不能很好地把握，就很难获得清晰的影像。以下是几个保持成像清晰的好方法，供初学者参考： 防止震动 震动会使照片中的影像晃动模糊，即使原先对焦十分准确的影像，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个： 一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。 二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门速度不够高，没有凝固住动态，因此出现影像模糊情况。 要避免照相机震动，可以从四方面采取措施： 将照相机装在三脚架上，稳定照相机。如果受拍摄条件的，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。 提高快门速度(一般采用镜头焦距倒数以上的的快门速度，例如，使用200mm的镜头时，快门速度不应低于1/200 秒)，就能减弱照相机震动产生的影像晃动。 采用正确的持机方法。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。 如果相机或者镜头有防抖功能，则启动之。 这些措施只能解决因相机自身抖动所导致的模糊，要克服因拍摄对象移动而导致的模糊，方法只有一种，那就是提高快门速度，只要条件许可，快门速度越快，效果越好。 不要片面追求小光圈 前面我们提到，使用小光圈可以获得大的景深，有利于获得清晰的成像，所以，一些初学者往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致降低快门速度，并因此引发照相机震动。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是积极使用高速快门和三脚架。 日本摄影家小久保善吉在调焦方面有自己独特的办法。每次拍摄时，他都要背上三台相机，各台相机的焦点确定为：距自己所处位置10 米远的，用100 毫米镜头;距离20 米远的，用200 毫米镜头;距离30 米远的，用300 毫米镜头。他认为，这样拍摄时不必分心去调整焦距，可以根据目测结果判断该用哪架相机。下载本文