摘要：最后一个由汉族建立的中原王朝，为重新振兴中国社会，明朝采取了上乘周汉，下取唐宋的治国方针，对整顿和恢复礼仪极其重视，并根据汉族传统重新规定了服饰制度。在政治，经济，文化技术发展的前提之下，明代的服饰面貌仪态端庄，气度宏美，成为中国近世纪服饰艺术的典范。爱美之心人皆有之，明代女子亦是如此。身体服装，材料工艺，头部发饰的特点，种类以及艺术设计上都发生着巨大的变化，使服饰出现了空前的发展。

Abstract: the last Han established the Central Plains Dynasty, to revitalize the Chinese society, the Ming government took a good week Han, Tang and Song Dynasties under the policy, attaches great importance to the rectification and restoration of etiquette, and according to the Chinese traditional re establishes the clothing system. In the political, economic, cultural development under the premise of the Ming Dynasty costumes, look dignified, bearing Hongmei, become a model for Chinese clothing art nearly a century. Everyone has the heart of beauty, as well as the Ming Dynasty woman. Body clothing, materials technology, characteristics of head hair, type and art design have undergone great changes, make clothing appeared unprecedented development.

关键字：冠服 便服 材料工艺 发饰

正文： 

即使对女子服饰要求严格，但大部分女子依然注重穿着打扮，服饰搭配。因为服饰不仅仅只是遮羞避寒的作用，服饰穿着也象征着女子的地位。自周代制定服饰制度以来，女子宫冠规定变化不大，到了明代，在宋代汉族服制恢复的基础上，制定了一套较为完善的制度，其中对命妇服饰的要求非常严格，大体上可以分为礼服和常服两种。礼服是命妇朝见皇后，礼见舅姑，丈夫及祭祀时的服饰，主要以霞帔，凤冠及大袖衫及背子组成。

一  冠服：明代凤冠、霞帔是最具代表性的贵妇礼服，它所表现的女子形象成为古代妇女的典型，因此它在中国妇女服装史上具有重要地位和历史意义。皇后，皇妃，命妇，皆有冠服，一般为真红色大袖衫，深青色背子，加彩绣帔子，珠玉金凤冠，金绣花纹履。

     霞帔是中国古代妇女礼服的一部分，类似现代披肩。出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代时发展成了霞帔——由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”，见图（1）。  霞帔是宋以来贵妇的命服，式样纹饰随品级高低而有区别，类似百官的补服。《格致镜原》引《名义考》中称：“今命妇衣外以织文一幅，前后如其衣长，中分而前两开之，在肩背之间，谓之霞帔”。其中所描述的形式是明代霞帔，到了清代，胸前、背后缀以补子，下摆缀以五彩垂缘。补子纹样只织绣禽鸟，而不用兽纹。霞帔一般用于大红色的袖衫上，命妇品级的差别主要表现在文饰上。诗人白居易曾赞其曰：“虹裳霞帔步摇冠。”宋时即为礼服，明代因袭。上绣彩云，海水，红日等纹饰，每条阔三寸三分，长七尺五寸。

霞帔花纹的等级区：

二  便服：冠服虽是漂亮，毕竟不适合每个场合，所以便服也是生活中必备的服饰。但是平民与贵族女子在便服上是有严格规定的。命妇燕居与平民女子的服饰，主要有衫，袄，帔子，背子，比甲，裙子等，基本样式依唐宋旧制。普通妇女多以紫花粗布为衣，不许用金绣。炮衫只能用紫色，绿色，桃红等间色，不许用大红，鸦青与正黄色，一面混同于皇家服色

背子亦作褙子，见图（3）。背子样式继承宋代，到明代流行更广，基本样式同宋代，一般有合领和对襟两种。贵族，庶民皆服用之。功用更为广泛，一般分为两式：凡对襟.大袖，通常为贵妇礼服；凡对襟.小袖，通常为普通妇女的便服。背子上的品级纹样，与霞帔基本相同，唯品背子，用摘枝团花，不用缠枝花纹。

比甲即无领无袖的对襟马甲，本为元制，但北方妇女尤为喜爱，作为日常之服。从史料看，元代妇女穿比甲的不多，到明代中叶，才形成风气。比甲形似背子而无袖，比后来的马甲.坎肩要长，见图（4）。《元史》记载:“又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦去领袖,缀以两襻,名曰‘马甲’,以便弓马,时皆仿之。

水田衣是一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装上下大小不等的衣料呈从横交错之势，形如水田而得名。水田衣在唐代已出现，王维诗中就有“裁衣学水田”的描述，见图（5）。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，在明末妇女中赢得普片喜爱。水田衣的制作，在开始时还比较注意织料的匀称效果，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，层次不齐，形状也各不相同。

衣.裙明代妇女虽无“时式妆“之说但潮流风气也极多变，上衣和裙的长短贬抑时常，衣式亦窄亦宽。四方服饰，都仿京师。以江南秦淮曲中的装束为最，以淡雅朴素为尚，被认为是当时的世上装束。明代衣衫及领已有用纽扣者，见图（6）。明代女装风格修长.窈窕，同样有着变化极丰富的的衣服样式。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但不明显。至崇祯初年，裙子多用素白，即使施绣也仅在裙幅下边一二寸处，绣以花边作为压脚。裙子式样讲求八至十幅料，甚至更多。腰间细缀数十条褶，行动起来犹如水纹。后又实兴“凤尾裙”，即用绸缎剪裁成大小规则的调料，每条绣以花鸟图文，两边镶以金线，然后拼制成裙，更有以整段折以细缝，做成“百褶裙”，这都与当时纺织技术的进步有着密切关系。

三  材料工艺明代丝织工艺科技已发展到空前水平，缂丝，刺绣，织金，妆花，孔雀羽线等精细加工技艺，均以达到较高水品，为服饰艺术的精细加工提供了技术支持。在各种纺织技术的改进提高下，明代织物的纹样装饰丰富多彩。其纹样主要有云纹，如意纹，见图（7）。龙凤鹤纹以及花鸟虫蝶，吉祥器物，福寿字等组织起来的“吉祥图案”。明代衣料冬季以棉布为主，夏季以纻布为主。上层社会穿丝绸或丝锦交织物或者毛织物。

缎类：经或纬有一根显露于织物表面，相邻的两根经丝或纬丝上的组织点均匀分布，但不相连，所以外观光亮平滑。娟类：素绢商贾也能穿，料比较薄，属于普通衣料，但是提花卷属于高档料。罗类：罗是利用纠经组织出罗纹中厚型丝织品。纱类：皇帝，皇太子，皇后礼服陪素纱中单，百官上朝，公座所穿盘领右衽宽袖袍料也可用纱。绸类：有花素之分，明出规定庶人，农民可以穿，自然是素。商贾为四民之末，素不许穿。绒类：织物表面有耸立或平排的紧密绒圈或绒毛的丝织品。綾类:斜纹起花的丝织品，一般用无捻丝织造，质地稀薄，只做内衣，刺绣底料及装裱用。丝布：丝与棉的交织物。锦类：始创与西周，兴盛于汉唐，明代各种绸纹织物取代了锦的地位。这是明代丝绸品种结构的重大变化。

四  发型配饰明代服饰  明代妇女的发饰，虽不如宋代丰富，但也有不少特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”见图（8）、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻，也是明代妇女的常用的发式，更加丰富了发饰的样式，一般用铁丝织圜，外编以发，做成一种固定的装饰物，当时称为“鼓”。鼓比原来的发髻大概要高出一半，戴时照在髻上，以簪绾住头发。假髻 有“罗汉鬏”、“懒梳头”、“双飞燕”、“到枕松”等各种不同名目，在一些首饰店铺还有出售，直到清初，仍有妇女喜好。

桃心髻:是当时较时兴的发式，妇女的发髻梳理成扁圆形，再在髻顶饰以花朵。以后又演变为金银丝挽结，且将发髻梳高。髻顶亦装饰珠玉宝翠等。“桃花髻”的变形发式，花样繁多，诸如“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”及仿汉代的“堕马髻”等。

双螺髻：明代双螺髻，其状类似于春秋战国时期的螺髻。时称“把子”，是江南女子偏爱的一种简便大方的发式，尤其是丫环梳理此髻者较多，其髻式丰富、多变，且流行于民间女子。

假髻：又称鬏髻，见图（9）.为明代宫中侍女、妇人所仲爱。当时有“宫女多高髻，民间喜低髻”之说。此类假髻形式大多仿古，制法为先用铁丝编圈，再盘织上头发即成为一种待用的妆饰物。明末清初特别时兴，在一些首饰店铺，还有现成的假髻出售。

     牡丹头：高髻的一种，苏州流行此式，后逐渐传到北方。尤侗诗：“闻说江南高一尺，六宫争学牡丹头。”人说其重者几至不能举首，形容其发式高大，实际约七寸，鬓蓬松而髻光润，髻后施双绺发尾。此种发式，一般均充假发加以衬垫。

   配饰珠箍，头箍，暖额以及后来盛行的鲜花。妇女当时盛行戴珠箍。珠箍是以彩色丝带以珍珠悬挂在前额，也是妇女发上的特殊装饰。珠箍原是富贵人家妇女的饰物，后来流行至一般妇女。年轻妇女还有戴头箍的风尚，见图（10）。式样用料不一，冬季多用毡，绒等，制成中间窄两头宽的形状，外表覆以绸缎加以彩绣。考究的还要缀以珠宝，两端有扣，用时围绕额上，扣在后面。因由御寒作用，又称“暖额”。富贵人家妇女冬天用水獺，狐，貂等兽皮制成的暖额。围在额上如兔蹲伏，故又名为“卧兔”，见图（11）。很多女子也用鲜花绕髻，鲜花亮丽，清香，妇女簮于发际，起坐，行走都给人以神清气爽之感，这确是当时妇女的一个聪明的装饰手段。

五  明代女子服饰展示：

绣双凤补赭红缎长袍，见图（12）.前身长113cm,后身长147cm,通袖长306cm,袖口宽13cm,暗花赭红缎，盘领，瘦长，后身长于前身，两袖宽肥，袖口狭小，胸背缀有凤补，五彩丝绒绣出双凤，舞与祥云之中。

蓝湖皱麒麟补女官衣，见图（13）。身长63cm,腰宽59cm,袖长80cm,袖宽36cm，交领右衽，短身，大袖，缩袖口，领与袖口饰白绸。前胸后背各织饰一彩云山水金麒麟纹的方形补子。是明代命妇的官衣。

绿地织金缠枝花短衫，见图（14）。衣长90.5cm,两袖通常206cm,袖宽62cm，袖口款20cm，下摆宽79.5cm，接袖宽7.1cm，袖根宽35.5cm，裾长41cm，腰宽51cm，此为女衫，款式为盘领，右衽，直襟，长阔袖，左右开裾。五枚绿色缎地，满布片金织成十四则宝箱花纹，故名“织金”，又名“库金”，袖口为红色云纹，花朵织金缎，内称桃红色。

总结：　古代服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。正是明代女子服饰的丰富多彩，为后来的服装发展奠定基础。服装既作为人类文明与进步的象征，同时也是一个国家、民族文化艺术的组成部分，因此对一个民族的服装来说，是随着民族文化的延续发展而不断发展的，它不仅具体地反映了人们的生活方式和生活水平，而且形象地体现了明代女子的思想意识和审美观念的变化和升华。下载本文