发饰设计师必备
全文分二个部分1.发（式）饰古今发展2.现代发饰的流行趋势
（一）发（式）饰古今发展
自盘古开天劈地，上古之神女娲用黄土仿照自己造成了人，创造了人类社会；创造了人类文明，发饰就是女娲按自己身上的头发装饰品给人类的一个修饰。人类的文明就在这时候开始延续，发展至今。由传说中的神话得知，发饰的发展由来已久。
女娲
（人类从神话中塑造的形象）
女娲（拼音：nǚ wā），中华神话上古之神，人首蛇身，为伏羲之妹，风姓。起初以泥土造人，创造人类社会并建立婚姻制度；后来世间天塌地陷，于是用熔彩石以补天，斩龟足以撑天。
从现代的科学考古发现，（发饰是人类文明的一个缩影，这里以中国为例）中国的历史有五千多年，可是我们知道中国的史前时代，就有许多不同的民族，散居各地，如北京人、蓝田人，他们的年代距今约有四五十万年，按人类的体质和其文化发展的顺序，可分为“猿人”、“古人”和“新人”阶段。远在茹毛饮血的猿人时期，人们用树叶、兽皮等物品保护身体，无意之中发现一些兽牙、骨头、石珠、叶子等物品在身上有修饰作用，以及是一种特别的感觉（例如：可以保护自己，狩猎更顺利生活会更好等等，比如现在的信仰、寄托等）。从这时候开始，人们就慢慢有了一些装饰品。这时候的装饰品也是我们现代发饰品的原始材料及设计元素，还是我们现代品牌发饰所主要挖掘的，“大自然的奥妙”。
古猿人的兽皮衣服及装饰物
古猿人装饰的兽牙
山顶洞人在制作装饰物品。骨头、兽牙、石珠、等都是制作的原始材料
据考古资料研究可知：在人类社会的初期，人们不分男女一般都将长发散披在肩上。以后，随着劳动生产的发展，人们交往的增加，感到长发散乱颇有不便，就用绳带系束，以骨簪插别。直到距今四五千年的原始社会后期，以至现代，人们还是保留如此梳理头发。
考古发现证明，头饰早在新石器时代就有，在新石器时期的仰韶文化中，就有圆形的骨簪出土。在中国黄河中下游、北中原等地区，鼠束发施笄沿习悠久。说明梳妆打扮、束发施，已成为当时人们起居生活中的一个缩影。
（现代仿新石器时代的饰物） （新石器时代的玉笄）
古人非常重视头发的修饰。早在新石器时代就有类似现在“童花头”的发式，并且梳理得非常整齐，不知在五千多年前，究竟用什么工具或方法才能作这样的修剪。至今仍没有很确切的证据证实。
新石器时代的珠串
从有文字记载的夏朝开始，中国历史上经历了夏、商、周、秦、汉、晋、隋、唐、宋、元、明、清、等主要朝代；到、现在的社会主义国家。发饰的发展也在这不同的朝代开始了不同历程的发展。尤其是现代的发饰，更是变化之大，无奇不有。
夏朝，中国史载的第一个世袭王朝。一般认为夏朝是一个部落联盟形式的国家，中国马克思主义史学将夏朝定性为一个奴隶制国家。此时期的文物中有一定数量的青铜和玉制的礼器，所以其文化及文明程度高于新石器晚期文化。此时的发饰多以布条为主，是发饰原型材料。用途是用来固定头发，有一定的装饰性。对于此时的发饰造型在现代发饰中没有太大的参考价值。男性头饰主要是头冠，头冠需要笄来固定。到商、周时期“笄”的运用已遍及的民间。从周代起，所有女子凡年满十五岁者便算成人，就可以许嫁，谓之及笄。如果没有许嫁，到二十五岁也可以举行笄礼，由一个妇人给成年女子疏一个发簪，插上一直笄，礼后再取下。女子尚未举行笄礼之前，她们的发式大多是丫髻，不需要插笄。据经考证的史载，许嫁女的“笄礼”是大喜事，仪式比较隆重。尤其是皇家贵族更要以酒宴招待宾客了。成女行过笄礼之后，不仅要学会成年人的样子挽髻插笄，还要在发髻上缠缚一根五彩缨线，以表示其身有所系，从此之后就深居闺室，不与外人接触，一直到其成亲之日，才能由丈夫将缨线解下来。但未许嫁女子的“笄礼”就很简单了。为她疏已发髻。插一发笄就算礼成了。而且，礼毕之后还要把发笄取下，解开发髻，恢复其原来的发式，以此来区别已出嫁和已许嫁的女子。在当时期的发笄在设计上已有很大的研究价值；发笄的设计主要是由一些工匠师打制而成，发笄的外观造型在后期多以凤龙等抽象的元素。龙凤的运用从始到今，我们的很多饰品都用到这两样，包括现今的珠宝行业，中国的足黄金饰品应用到龙凤图案最多。龙凤也是中国的吉祥神物，龙凤起源于我国原始氏族社会的图腾崇拜，龙图案形体的基调就是蛇，而凤的基调就是鸟，这可以从商周两代的玉器和青铜器的造型和纹饰上得到进一步的证实。
笄（玉笄）
（古代的一种簪子，用来插住挽起的头发，或插住帽子。曾的河姆渡遗址出土。）
中国历史朝代
商朝发饰 商朝发饰
周朝是中国历史上继商朝之后的一个世袭封建王朝，分为“西周”（公元前1046年－前771年）与“东周”（公元前770年－前256年）两个时期。
西周服饰
对称式 ：
对称式发式 对称式发式
此种发型在古代丫鬟的发饰中出现最多，也是古代丫鬟的特色。丫环一词，又作“丫鬟”。这个词用作人称代词，是指婢女，中国封建社会对婢女的称呼，但在古代最初也是指女子的发式。这种发式是把发辫梳成圆环状，左右各一，像树丫型，因年轻婢女多梳此种发式，故谓之“丫环”。
结鬟式 ：
结鬟式一 结鬟式二
发钗
发钗作双股形，有的一股长一股短，以利方便插戴。
和现代的2齿插疏很相似，但发钗可以做固定功能。
湖南长沙隋墓曾出土银质镶玉的发钗，钗首作花朵形，名为钗朵。西安南郊惠家村唐大中二年（公元848年）墓出土双凤纹鎏金银钗长37厘米，钗头有镂空的双凤及卷草纹。另有镂空穿枝菊花纹钗，形象丰美。广州皇帝岗唐代木椁墓出土金银首饰中有花鸟钗、花穗钗、缠枝钗、圆锥钗等，用模压、雕刻、剪凿等工艺做成，每式钗朵都是一式两件，花纹相同而方向相反，对俏左右分插。
现代发饰品的8字夹以丝绸为料的方为上品。丝绸历史悠久，距今已有4700多年历史。而作为如此重要的发饰材料，对于设计师来说也是一门必修之课，（有关现代丝绸详细的资料请看第二部分“现代发饰流行趋势”。）丝绸也就在西汉时期出现的，这里简单给大家介绍一下。
丝绸就是蚕丝（以桑蚕丝为主，也包括少量的柞蚕丝和木薯蚕丝）织造的纺织品。现代由于纺织品原料的扩展，凡是经线采用了人造或天然长丝纤维织造的纺织品，都可以称为广义的丝绸。而纯桑蚕丝所织造的丝绸，又特别称为“真丝绸”。
古代的丝绸服饰
浙江省湖州市“中国丝绸真正故乡”。
丝绸
古代用作丝绸为发饰的也非常多，男士也不例外。用丝绸带包裹头发以作固定及装饰用。
说到丝绸，让大家了解下丝绸在古代的重要性。丝绸就是丝绸之路的重要代表性商品。
丝绸之路，简称丝路，是指西汉（公元前202年—公元8年）时，由张骞出使西域开辟的以长安（今西安）为起点，经甘肃、，到中亚、西亚，并联结地中海各国的陆上通道（这条道路也被称为“西北丝绸之路”以区别日后另外两条冠以“丝绸之路”名称的交通路线）。因为由这条路西运的货物中以丝绸制品的影响最大，故得此名（而且有很多丝绸都是中国运的）。其基本走向定于两汉时期，包括南道、中道、北道三条路线。欧亚茶马古道西汉张骞西域古代中国
汉朝形象代表之一
汉朝末期，到魏晋南北朝时，中国就出现了妓女。以往随军慰劳军中将士的军妓，逐步流向民间。这些人对自己的仪容专事修饰，发式妆饰极尽奢侈，传统的审美观念受到挑战。由质朴而趋于豪华，由自然而趋于雕琢，对当时的社会风气产生了很大的影响。帝王贵族们的推崇和提倡，对此也起到了推泼助澜的作用。这个时期的主要头饰有：步摇、簪、钗和镊子，或插以鲜花。此种造型，就是中国妓女的最早原型。发式造型崇尚高与大，“太之中公主妇女，必缓鬓倾髻以为盛饰，用发既多，不可恒戴，乃先于木及笼上装之，名曰假髻，或曰假头。至于贫家不能自办，自号无头，就人借头。”《晋书·五行志》详细记载了为达到发式造型高与大的目的，而不惜借用假髻，假头，甚至于借头，其形式同我们今天在戏剧化妆中使用的假头套相类似，只是外观上要求假头套高大得多。其中的“蔽髻”是最富于代表性的一种假髻，髻上镶有诸多饰件，在宫中还以饰件的数目多寡，来区分宫女的尊卑，且规定非命妇不得使用佩饰。与此同时，受各种不同文化及习俗相互交融的影响，发式及妆饰多种多样，无奇不有。杂记中曾记录：魏有灵蛇髻、反绾髻、百花髻、芙蓉归云髻、涵烟髻；晋有缬子髻、堕马髻、流苏髻、蛾眉惊鹄髻、芙蓉髻；宋有飞天髻；梁有回心髻、归真髻；陈有凌云髻、随云髻；北族室韦有叉手髻；北齐有偏 髻等。
汉朝饰品
（类似现代的4齿插疏）
拧旋式 ：
拧旋式的发型
拧旋式 拧旋式
唐朝（618年－907年）是中国历史上一个重要的朝代。因国君姓李，故又称李唐。唐朝的文化、制度、社会特点几乎全部承袭隋朝，唐朝的李家皇亲和隋朝的杨家皇亲更有亲戚关系，唐朝在一定程度上是隋朝的伸展，故历代史学家常把它和隋朝合并成“隋唐”。
唐代妇女发式多姿多态。唐段成式在《髻鬟品》中写道：“高祖宫中有半翻髻、反绾髻、乐游髻。明皇帝宫中，双环望仙髻、回鹘髻、贵妃作愁来髻。贞元中有归顺髻，又有闹扫妆髻。长安城中有盘桓髻、惊鹄髻，又抛家髻及倭堕髻”。另外在《妆台记》，以及《新唐书》、《中华古今注》等书中，也有对唐代妇女发髻式样的记述。文物考古工作者曾分别在唐代墓葬出土的陶俑，以及石椁线雕、壁画中见到一些如古籍中描述的发髻式样，但都没有我发现的西安东郊唐长安平康坊、西郊醴泉坊三彩窑出土陶俑发式实物这么集中和多样。现将我发现和收藏的唐长安三彩窑陶仕女俑及其发式分别予以介绍，以便从唐代妇女多姿的发式这一侧面窥探唐代社会的兴旺和开放程度。
唐代妇女使用花钿十分普遍，最简单的花钿只是一个小小的圆点，复杂一些的是以金箔片、黑光纸、鱼腮骨、螺蛳壳以及云母片等材料，剪制成各种花朵的形状，尤以梅花为最常见。花钿有许多复杂多变的图案，如牛角形、扇面状、桃子样等，而更多的是描绘成各类抽象图案，疏密相间，匀称得当。这种花钿贴在额上，宛如一朵朵绚丽鲜艳的奇葩，把女子妆扮得雍容华丽。有趣的是粘贴花钿的胶是一种很方便的呵胶，此物一经呵气便发粘，相传是用鱼瞟制成的，粘合力很强，可用来粘箭羽。妇女用之粘贴花钿，只要对之呵气，并蘸少量唾液，便能溶解粘贴。卸妆时用热水一敷，便可揭下。其方便程度直比现在用的不干胶，但却比不干胶的粘贴强度高。
点红丹的唐代女性 唐代女性发型之一
唐朝人的穿着打扮历来为后人追慕，典雅高贵，气度雍容。唐代女人用红丹点在脸上的做法，据说是起源于三国时期。吴太子孙和酒后失手，打伤了宠姬邓夫人的脸，太医建议用白獭调和琥珀给邓夫人治伤，女人伤愈之后脸上留下一个红点，反而更为娇媚动人，点红丹的化妆方式就在女性中风摩一时。
唐朝的武则天时期，上官婉儿因为与张昌宗私相调谑，被武则天看见，让女皇帝醋意大发，打伤了额头。便在伤疤处刺了一朵红色的梅花以遮掩，谁知却益加娇媚。宫女们皆以为美，纷纷群起效仿，渐渐地宫中便有了这种具有近代戏剧特色的妆 ；称之为“梅花妆”。
上官婉儿（古风画辑）
（唐朝的特色发型造型与发饰品）
上官婉儿又称上官昭容（公元6年－公元710年），唐代女官、女诗人、唐 中宗昭容。陕州陕县（今属河南三门峡）人，上官仪孙女，上官仪获罪被杀后随母郑氏配入内庭为奴。十四岁时因聪慧善文为武则天重用，掌管宫中制诰多年，有“巾帼宰相”之名。她从一个婢女逐渐登上秉国权衡的舞台，远非一般吟诗作赋的小女子，绝代才华的另一面是长袖善舞，八面玲珑的政治手腕。
高髻
高髻，古代妇女发式，又称“峨髻”，是相对指髻式高耸的称谓。《后汉书·马援传》：“城中好高髻，四方高一尺”。至唐代，高髻极为流行，尤其是在皇族贵族更是必用发型，民间也流传甚广，式样众多。
高髻，唐代妇女发式，又称“峨髻”，是相对指髻式高耸的称谓。（《文物》1984年5期）认为：“初唐式高髻缠得较紧，矗立在头顶上，其状如图左；盛唐时，出现所谓蝉鬓，发髻立在头顶，是盛唐式高髻，中晚唐高髯，如白居易诗所谓‘时吐高梳髻’。
直至现代，高髻发型任然很流行，现代高端职场场合的主要发型，形象的象征。有高贵、干练、时尚的味道。
古代高髻演变的现代高髻
盘叠式 ：
盘叠式 盘叠式
宋朝（960年~1279年）是中国历史上承五代十国、下启元朝的时代，根据首都及疆域的变迁，可再分为北宋与南宋，合称两宋。
宋朝开始，禁止女子用假发，戴高冠。官方的禁令，导致宋代妇女的头饰大为逊色，形成冠疏制法。妃子们戴珠冠，民间女子戴花冠，把梅花、桃花、荷花、菊花编成花冠戴在头上。女子开始了缠足的风气，但那时不是三寸金莲，而是把足缠得平而直。从这时起，各种因素把当时的社会风气浸泡得平和而柔弱。
宋代发饰也承袭了唐制，有帽、簪、疏、篦。妇女在骑马出行时要佩戴帷帽，即在席帽垂网或加薄纱，用来遮盖面孔。帽制在宋代已接近尾声。当时的首饰被称为“头画”，装饰的手段很多，有镶嵌、点翠、雕刻、烧蓝等。女子发髻上的装饰通常以金银珠翠为材料，制成各种形状的簪钗常见有鸟形、花形、风形和各种蝶形等，使用时插于髻上。《梦梁录》中记录了当时妇女所用的首饰，有“飞鸟走凤”“七宝珠翠”及“花朵冠疏”等。除此之外还有金钗和翠翅，这是从西北吐鲁番地区进入内地的首饰，由于十分贵重，使用范围比较小，只有贵族妇女才佩戴，一直延用至南宋。
宋代的步摇，因在顶端加放了珍珠和玉，更显得精巧和俏丽。而冠疏则是北宋时期妇女发髻上最有特点的一种装饰。一般用漆纱、金银及珠宝等制成，两鬓肩式的高冠，然后再冠上插以数把长疏。
步摇（主枝干像发簪）
步摇古代妇女的一种首饰。取其行步则动摇，故名步摇。其制作多以黄金屈曲成龙凤等形，其上缀以珠玉。六朝而下，花式愈繁，或伏成鸟兽花枝等，晶莹辉耀，与钗细相混杂，簪于发上。
步摇为我国传统汉民族首饰，西汉时在西域地区有其雏形进而吸收创新而来，约在东汉时经燕传入辽西，后又向东传入 高丽鲜半岛及日本并对当地的文化都产生了深远的影响。
步摇以金银玉石等质地，宋明以来一直流传的头饰。其形制与质地都是等级与身份的象征。汉代以后，步摇才逐渐被民间百姓所见，才有机会在社会上广为流传。直到清朝年间，步摇的使用仍很盛行，尤其是皇室贵族更是喜爱有加。在贵族妇女中，还实行过一阵加於冠上的步摇冠。戴在头上较之步摇更富有富贵豪华之感。
宋代妇女崇尚插疏，几乎到了如醉如痴的地步，到后来的南宋，妇女插疏的现象仍十分普遍。除此之外，宋代妇女还有戴花冠的习俗。冠上插以鲜花，以后又发展成使用假花。簪花不仅为妇女所喜爱，甚至男子的冠上也插戴花朵。另有一种用白角材料制作的白角冠，此冠达三尺，配以一尺长的白角疏，此外还有珠冠、团冠、垂肩等都是当时的冠式。“盖头”的使用在宋代也很普遍，以紫色罗覆盖半身，多为新娘或年轻女子出门时遮蔽所用。宋朝妇女承前代之风，常在额上和两颊间贴花子。这种花子是用极薄的金属片和彩纸剪成各种小花和小鸟、小鸭的形状，再用呵胶来粘贴。
元朝（公元1271年~1368年），又称大元，是中国历史上第一个由少数民族（蒙古族）建立并统治全国的封建王朝。1206年成吉思汗建立蒙古汗国。1271年忽必烈改国号为“大元”，取《易经》中“大哉乾元”之意。1279年统一全国。
元代妇女的头饰以顽固冠最具特点，又名“姑姑”，“顾姑”或“固姑”、“哭”等均为蒙语译音。这种姑姑冠，依照规定只有后妃和大臣的妻子才可佩戴。姑姑冠的形制与以往的女官有很大的不同，为直竖起的一个上广下狭的高达饰物，元代贵族妇女戴的一种装饰性高帽。它用桦树皮围合成的长皮筒，用针线缝在一起，一般是不及一尺，外面包裹着色彩艳丽的话绸，上面缀以饰珠、饰片等物。
元代顾姑 近代顾姑
蒙古贵族妻所戴冠名，又称“故姑”、“姑姑”、“固姑”、“罟罟”。用铁丝结成，形如竹夫人，长三尺许，用红青锦绣或珠金饰之。其上有杖一枝，用红青绒饰。见宋孟珙《蒙鞑备录》（《说郛》五四）。
《蒙古秘史》中，“顾姑冠”蒙古语称为黑塔，是一种具有浓厚民族色彩的、艳丽的首饰。这种高冠，采用桦树皮围合缝制，成长筒形，冠高大约1尺，顶部为四面形，上面包裹着五颜六色的绸缎，缀有各种宝石、琥珀平、串珠、玉片及孔雀羽毛、野鸡尾毛等装饰物，制作精美，
公元1368年，名太祖朱元璋在应天称帝，立国号明。明初基本承袭了宋元的发式，待嘉靖以后妇女的发式起了明显的变化，“桃心髻”是当时较时兴的发式，妇女的发髻梳理成扁圆形，再在髻顶饰以花朵。以后又演变为金银丝挽结，且将发髻梳高。髻顶亦装饰珠玉宝翠等。“桃花髻”的变形发式，花样繁多，诸如“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”及仿汉代的“堕马髻”等。
桃心髻 桃心髻
方法一：将头发盘成扁圆状发髻。 另，髻后连绵交叠另有数个小鬟，微微倾侧，状极娇妍。
方法二： 把头发梳顺，然后先分上下，用簪子将上面的部分盘成小髻后，再把下面的一部分挑起来反插入头发中，最后把散发围绕发簪盘起来。
桃心髻真人效果
明代的商业很繁荣。明代中后期在江南的纺织行业中，一种新的资本主义生产方式萌生出柔弱的嫩芽。明代的衣食住行、节日文娱、宗教信仰、文化生活等，都丰富多姿。这时的女子头饰品种繁多，“头面”是指发髻上的装饰。明代的镶嵌钿金工艺十分发达，妇女的头面品种之多，款式之美是远非前朝可比的。凤冠是明代妇女服制中最为庄重的一种礼冠，以皇后所戴的凤冠最为华贵，其顶上缀有龙凤等饰物。妃嫔在跟随帝后去参加祭祀或朝会时也要戴凤冠，但她们的冠上已无金龙，而是用九只晕鸟代之，表示等极的差别。与凤冠相配套的服饰是霞帔，这是明代命妇的重要礼服。
双螺髻：明代双螺髻，其状类似于春秋战国时期的螺髻。时称“把子”，是江南女子偏爱的一种简便大方的发式，尤其是丫环梳理此髻者较多，其髻式丰富、多变，且流行于民间女子。亦名“双角”，在《喀喇和卓古墓壁画》亦有这类发型，螺髻清晰秀雅。
双螺髻
双螺髻：明代双螺髻，其状类似于春秋战国时期的螺髻。时称“把子”，是江南女子偏爱的一种简便大方的发式，尤其是丫环梳理此髻者较多，其髻式丰富、多变，且流行于民间女子。双螺其梳编法是将发分为两大股，盘结双叠于两顶角。
假髻：又称鬏髻，为明代宫中侍女、妇人所仲爱。当时有“宫女多高髻，民间喜低髻”之说。此类假髻形式大多仿古，制法为先用铁丝编圈，再盘织上头发即成为一种待用的妆饰物。明末清初特别时兴，在一些首饰店铺，还有现成的假髻出售。
明代已婚妇女必戴髻，一般称为鬏髻，妇女常用的新式假发髻。它一般是用铁丝编成一个圆框架，在上面编上假发，形成一个高大的假髻。中间是空的，使用时把它罩在头顶的发髻上，用簪子别住就可以了。 头箍是一种新的饰物。最初的头箍，与网巾有些相似，也是用棕丝或马尾结成网来罩住头发。后来出现了纱头箍和熟罗头箍。式样出由宽变窄，最后只留下一个窄条，束在额前，变成纯粹的女性饰品。
鬏髻
明代已婚妇女必戴髻，一般称为鬏髻，就是一种用头发或银丝，或者是金丝编结成的网帽。已婚妇女必须用冠或这样的发网，把头发包罩起来。
清朝（公元1636年～1911年，一说1616年建立，14年起为全国性政权），又称大清，简称清，清朝是由女真族建立起来的封建王朝，它是中国历史上继元朝之后的第二个由少数民族统治中国的时期，也是中国最后一个封建帝制国家。
清朝政权的建立，强令汉族遵循满族习俗，剃发留辫是其中之一。清初妇女发式及妆饰还各自保留本民族的特点，以后逐步发生了明显的变化。发髻上的装饰物，不用金银，而多用珠翠，这是崇祯年间的特点。中期崇尚高髻，如模仿满族宫女的发式，是将头发均分成两把，谓“叉子头”，在脑后垂下的一绺发尾，修剪成两个尖角，称“燕尾”。此后又流行平头，谓之“平三套”或“苏州撅”。此髻老少皆宜，一改高髻风俗。头发装饰亦有特色，“冠子”即是一例，老年妇女多好之。还有“一字头”豪华奢侈，高如牌楼，皇室偏爱的大拉翅即是其中最著名的一支。
清是金的后裔，同属女真族，在衣冠服饰及风尚习俗方面都保留了满族的习惯。扁方是满族妇女梳“两把头”时主要首饰。在载涛、郓宝惠合著的《清末贵族之生活》一书中，曾讲到“满族女子平时梳‘两把头’，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方’上”。扁方一般长32—35厘米之间，宽4厘米。厚0．2—0．3厘米。呈尺形，一端半圆，一端似卷轴。梳“叉子头”或“大拉翅”，都起到横向连接的作用。
两把头
发髻作横长式，呈“一”字形，旧时称两把头。清代初期，满族妇女开始在喜庆的时候采用此发型，以两头呈排片形的扁簪签在头顶老髻上的，发髻作横长式，当时也称一宇头。清朝上层贵族妇女长期占统治地位的发型。
高髻：清代高髻都以假发掺和衬垫梳理而成，如康熙、乾隆年间流行的牡丹头、荷花头、钵盂头即属此类。其样式豪华，高高耸立达七寸余，犹如盛开的牡丹、荷花。脑后梳理成扁平的三层盘状，并以簪或钗相固定，髻后作燕尾状，钵盂头则形如覆盂，因此类髻发梳理繁杂，故待到清末剪发风盛行时，就逐渐趋于淘汰了。
冠子、纂：清代老年妇女多在髻上加罩一硬纸和黑色绸缎制成的饰物，绣以吉祥纹样、寿字等，用簪扦于髻上。中年妇女则多戴用鬃麻编成、再裱以绸缎的“纂”，然后饰以鲜花等，更显其秀美与华丽之色。纂的形状象一只鞋帮，仅有二壁，以后又演变为不直接用纂，谓之“真纂”，实际就是在头上盘一元髻而已。
大拉翅：又名“旗髻”，是清代满族女子最具特色的、集发式造型与妆饰于一体的著名发式。其梳理方式特别繁复，是受汉族妇女“如意头”影响而演变而成的，为清宫廷皇族女性及贵族贵妇所钟爱。
大拉翅
"大拉翅"又称"旗头"（同义词）。主要指满族妇女的发式。满族已婚妇女的发式多是绾髻。旗头是由"两把头"发展而来的，由于是进关以后才流行起来的，所以，人们也把它叫"大京样"。
清代满族妇女的扁方与汉代长簪有类似的作用，且尺寸相同。只是使用对象不同罢了。由此可推断，扁方可能由长簪演变而来的。但是扁方也有尺寸小的，如遇到丧事，妻子为丈夫戴孝。放下“两把头”，头上插一个3寸左右的骨小扁方。儿媳为公婆戴孝，则要插一白银或白铜小扁方，以示区别。头花是满族妇女梳“叉子头”、“大拉翅”发髻的主要首饰，大多以珠宝镶嵌而成。
如故宫珍藏的红宝石串米珠头花、羽毛点翠嵌珍珠岁寒三友（松、竹、梅）头花、蓝宝石蜻蜓头花、红宝石花迭绵绵头花、金镙丝双龙戏珠头花、金嵌米珠双钱头花等等，都以制作精致，形象逼真而著称。1904年，美国女画家卡尔为慈禧画了几幅油画像，其中一幅身穿黄底绣紫藤萝团寿衣氅衣，头上梳的“大拉翅”，簪插了许多珠翠首饰：翠簪、凤钗、金扁方、宝石头花、珍珠头箍及下垂的一串串流苏，为慈禧增添了雍容富贵之感。流苏与古代首饰中的步摇极为想象。清宫后妃称步摇为流苏。其形式多种多样，顶端有龙凤头、雀头、蝴蝶、鸳鸯、蝙蝠等，或口衔垂珠、或头顶垂珠。珠串也有一层、二层、三层不等。随着满汉风俗习惯、服饰文化的融合，清宫后妃头饰逐渐被民间所吸收，由此演变出许多深为妇女喜爱的头饰，流传至今影响很深。
慈禧太后
慈禧太后（1835年11月29日－1908年11月15日），叶赫那拉氏，名杏贞。出身于满洲镶蓝旗（后抬入满洲镶黄旗）一个官宦世家。咸丰皇帝的妃子，同治皇帝的生母，以皇太后身分垂帘听政或临朝称制，为自1861年至1908年间大清帝国的实际统治者，清朝“无冕女皇”，生前，外人有以“慈禧太后”、“圣母皇太后”、“那拉太后”、“西太后”等称之者；自光绪年间，宫中及朝廷开始以“老佛爷”尊称之；死后谥号为“孝钦慈禧端佑康颐昭豫庄诚寿恭钦献崇熙配天兴圣显皇后”，长度为大清皇后之最，亦超过大清开国皇后及孝德、孝贞二位正宫。
清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化也是在进入中国后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。她们的鞋子很特别，是一种花盆式的高底鞋。至于汉族妇女的服饰，则和明代差不多。头饰的外观造型更是古代的一大特色，清朝的女性固有特色。乾隆帝亦属好大喜功、浮慕好名之君，但他能清楚意识到，是承袭一套己涵在衣冠制度中的政沾理论，而不必是外观形式，方能传国长久。
清朝时期的发饰品是及为华丽的，上面介绍到的旗头就是清朝的特色发饰，极为鲜艳华丽；下面是一些清朝到的过度性发饰。
清朝时期的银发饰
清朝时期的步摇 清朝时期的发簪
清朝时期的饰品
中华是从清朝灭亡至中华人民共和国建立期间的国家名称和年号。简称。是中国历史上大动荡大转变的时期，半殖民地半封建社会的终结阶段。中华的创立不同于此前中国的君主王朝，它是经过资产阶级民主斗争而建立的共和国家。
妇女形象
时期的饰品
时期的发饰及其它饰品
现代复古饰品
前部小结：
纵观中国古代服饰、发饰的发展，我们可以看到各朝代与各时期中国的古人审美观点。对服装、发饰等装饰饰品的影响，服装从最早的功能性——遮羞、敝体，经过岁月的流逝与历史的演变，从等级制度的代言人，到后来的体现个性的象征物，已经走过了漫长岁月。发饰的发展也是从原始的功能性-----只为固定头发，经过岁月的浸泡不同的文化渲染，到现在的高档发饰，中低端饰品，各有特色，高端饰品不管是材质、工艺、设计都有一定的视觉冲击，有的还有一定的寓意和灵魂。了解传统的服饰发饰文化和历史，也是从一个侧面了解我国的历史，了解我国的发展史，从中了解世界的脉搏。丝绸之路的开始，表示中国的文化与世界文化的传播与交流，服饰发饰也深受影响。
2012年7月25日
请留意第二部分现代发饰流行趋势（偏写中）
